Hier stellen wir dir alle wichtigen Siegel aus dem Bereich Nachhaltigkeit vor

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Ein Siegel nur für Schafe – so könnte man den Responsible Wool Standard auch betiteln, denn tatsächlich wurde dieser Standard nur für den Schutz und das Wohlergehen von Schafen ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, neue Standards für eine Industrie zu schaffen, in der das Wohl von Tieren bisher noch wenig Beachtung findet. Wie das Siegel vergeben wird und wer dahinter steckt – das erklären wir hier.

Maya Classen

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<h2 class="p1">Textile Exchange</h2>
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<p>Textile Exchange ist eine globale Non-Profit-Organisation (NPO), die 2002 gegründet wurde. Damals, noch unter dem Namen „Organic Exchange“, befasste sich noch ausschließlich mit dem Anbau und der Nutzung von biologischer Baumwolle. Heute, knapp 20 Jahre später gehört Textile Exchange zu einer der bekanntesten NPOs in der Textilindustrie und setzt sich vor allem den nachhaltigen Anbau von Rohmaterialien ein. Bis 2030 hat sich die Organisation zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemission in der Faser- und Rohstoffproduktion um 45% zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Textile Exchange über die Jahre mehrere Standards entwickelt, die zu einem allgemeinen Umschwung in der Textilwelt beitragen sollen. Da tierische Fasern immer noch einen wichtigen Bestandteil in der Textilindustrie ausmachen, hat Textile Exchange vier Standards entwickelt, die das Wohl von Tieren schützen sollen. Einer davon ist der Responsible Wool Standard.</p>
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<h2 class="p1">Responsible Wool Standard</h2>
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<p class="p1">Der Responsible Wool Standard (RWS), der sich mit dem Wohl von Schafen und dem Schutz des Weidelands befasst, wurde 2016 das erste Mal veröffentlicht. Seitdem können sich landwirtschaftliche Betriebe, die Schafe halten und züchten, um später deren Wolle zu verkaufen, mit dem RWS Zertifikat auszeichnen lassen, um zu zeigen, dass sie sich für das Wohlergehen ihrer Tiere und nachhaltige Landnutzung einsetzen. Um ein solches Zertifikat zu erhalten, müssen einige Kriterien erfüllt werden.</p>
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<h2 class="p1">Die Kriterien</h2>
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<p class="p1">Wie auch bei anderen Standards, wie dem Global Organic Textile Standard (GOTS) oder Fairtrade, werden auch für den RWS die Kriterien in Kategorien aufgeteilt. Für landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Wolle zertifizieren wollen, gelten vier Hauptkategorien: Tierwohl, Landmanagement, Sozialkriterien und Chain of Custody.</p>
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<h3 class="p1">Tierwohl</h3>
<p class="p1">Hierunter fallen Dinge wie ausreichende Ernährung, Zugang zu Trinkwasser und die Pflege bei Krankheit, aber auch der Umgang mit den Tieren und das ausdrückliche Verbot von Misshandlungen wie Treten, das Zerren an den Schafen beim Transport oder Mulesing, eine grausame Praktik, über die wir im Zusammenhang mit dem PETA-Approved Vegan Siegel bereits gesprochen haben.</p>
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<h3 class="p1">Landmanagement</h3>
<p class="p1">Zum Wohlergehen der Tiere trägt auch der Schutz und die Pflege der Weidelandschaften bei, auf denen die Schafe grasen. Deshalb beinhaltet der RWS auch Kriterien zum Schutz von Biodiversität und der verantwortungsvollen Nutzung von Dünger und Pestiziden.</p>
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<h3 class="p1">Sozialkriterien</h3>
<p class="p1">Dieser Teil fällt beim RWS verhältnismäßig kurz aus. Da es sich bei diesem Standard vor allem um das Wohl der Schafe dreht, beziehen sich die Kriterien zu Arbeitsbedingungen, Löhnen und Rechten der ArbeiterInnen auf die lokalen Gesetzgebungen und die Arbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation.</p>
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<h3 class="p1">Chain of Custody</h3>
<p class="p1">Wolle darf nur als RWS Wolle verkauft werden, wenn der Betrieb zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits RWS zertifiziert war, bei den teilweise unangekündigten Kontrollen keine schweren Missachtungen der Auflagen festgestellt werden und seit mindestens einem Jahr kein Mulesing mehr stattgefunden hat.</p>
<p class="p1">Damit die Wolle eines RWS zertifizierten Betriebs auch noch gegenüber den KonsumentInnen als RWS Wolle verkauft werden darf, muss auch der Rest der Lieferkette von Textile Exchange zertifiziert werden. Das gewährleisten sie durch den Content Claim Standard, der in allen Produktionsschritten erfolgen muss. Der Content Claim Standard (CCS) liegt allen Textile Exchange Standards zu Grunde und gewährleistet in allen Produktionsschritten, dass das Eingangsmaterial (in diesem Fall RWS-zertifizierte Wolle) sich auch tatsächlich in Ausgangsprodukt befindet. Nur so kann garantiert werden, dass das Wollprodukt, das am Ende bei den KonsumentInnen ankommt, auch wirklich dem Responsible Wool Standard entspricht.</p>
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<h2 class="p1">Was darf mit dem RWS beworben werden?</h2>
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<p class="p1">Produkte, die mit dem RWS-Logo beworben werden, müssen entweder ausschließlich, aber mindestens zu 5%, aus RWS-Wolle bestehen und dürfen keine nicht-zertifizierte Wolle enthalten. Bei einem Anteil von weniger als 10% RWS Wolle muss dies ergänzend erwähnt werden. Ein Pullover mit dem RWS-Logo auf dem Etikett besteht also entweder zu 100% aus RSW Wolle oder mindestens 5%, was auf dem Label nachzulesen ist. Der Pullover könnte also auch zu 70% aus RWS Wolle und 30% Acrylic bestehen und auf dem Label wäre der Anteil der RWS Wolle nachzulesen. Würde er aber aus 50% RSW zertifizierter Wolle und 50% nicht-zertifizierter Wolle bestehen, darf er nicht das RWS Logo tragen.</p>
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<h2 class="p1">Klein aber fein: Warum Nischen-Siegel wichtig sind</h2>
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<p class="p1">Die globale Textilindustrie ist eine komplexe Welt, die auch auf den zweiten oder dritten Blick nur schwer zu durchschauen ist. Vor allem ist es aber keine perfekte Welt &#8211; Menschenrechte werden verletzt, Ressourcen verbraucht, Land abgenutzt und Tiere misshandelt. Das goldene Siegel, das all die Probleme auf einmal löst, wird es nie geben. Denn ein einziges Siegel könnte niemals allen Bereichen gleichzeitig gerecht werden; es wäre schlichtweg nicht umsetzbar. Mit Siegeln wie dem RWS Siegel, die sich auf einen kleinen Bereich der Industrie spezialisieren, ist zwar noch nicht die Welt gerettet, aber auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.</p>
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Der Responsible Wool Standard – ein Siegel fürs Tierwohl | fairlyfab

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Der Responsible Down Standard will Tierleid in der Daunenproduktion verhindern. So ist beispielsweise Lebendrupf verboten. Das Siegel ist in einer Zusammenarbeit von der gemeinnützigen Organisation Textile Exchange und der Outdoor-Marke The North Face entstanden.

Salome Kern

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<h2>Was bedeutet Responsible Down Standard?</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Das Ziel des Responsible Down Standards (RDS) ist es, sicherzustellen, dass in der Feder- und Daunenproduktion die Tiere u</span><span style="font-weight: 400;">nter tierleidfreien Umständen gehalten werden</span><span style="font-weight: 400;">. Übersetzt steht das Siegel für eine verantwortungsvolle Daunenproduktion. Dabei ist die gesamte Wertschöpfungskette entscheidend: vom Tierschutz auf den Farmen und in Schlachthäusern, bis zur Rückverfolgbarkeit in der Produktion. Durch den Standard sollen auch jene Unternehmen in der Daunen- und Federnindustrie belohnt werden, die auf einen humanen Umgang mit den Enten und Gänsen achten, die die Daunen liefern. (<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/nachhaltigkeitssiegel-textilindustrie">Diese Nachhaltigkeitssiegel gibt es in der Textilindustrie</a>) </span></p>
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gaensedaunen_mo_Photo-by-Amit-Talwar-on-Unsplash

<h2>Warm, aber leicht: Die Vorteile von Daunen</h2>
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<p><span style="font-weight: 400;">In der Modeindustrie sind Daunenfedern ein beliebtes Material: Das Untergefieder von Wasservögeln schützt zuverlässig gegen Kälte. Durch den fehlenden Federkiel sind Daunen sehr leicht. Sie werden für Kleidungsstücke wie Winterjacken, aber auch für Schlafsäcke oder Bettdecken eingesetzt. Sie kommen als Nebenprodukt von großen Farmen, die Gänse und Enten für das Fleisch züchten, oder von Kleinbetrieben, die die Tiere für den Eigenbedarf oder den lokalen Verkauf aufziehen. </span></p>
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<h2>Das sind die Probleme in der Daunenproduktion</h2>
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<p><span style="font-weight: 400;">Damit die Daunen schlussendlich in der Winterjacke landen, müssen sie gesammelt werden &#8211; entweder wenn die Enten, Gänse oder Schwäne noch am Leben sind oder nachdem sie getötet wurden. Um die hohe Nachfrage nach Daunen zu befriedigen, werden die Federn häufig durch Lebendrupf gewonnen. Das bedeutet, dass die Daunen den Vögeln bei lebendigem Leib ausgerissen werden, weil sie sie, wie auch Fell oder Haare, wieder nachwachsen. Für die Vögel ist das ein sehr qualvoller Prozess: Sie versuchen zu fliehen und brechen sich dabei Gliedmaßen oder verletzen sich an der Haut. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Gemäß dem Statistischen Bundesamt werden in Deutschland jährlich 19 Millionen Enten und Gänse für die Daunenproduktion getötet. In der Europäischen Union ist der Lebendrupf verboten, ein Schlupfloch im Gesetz erlaubt aber das Rupfen während der Mauser. Mauser bezeichnet die Zeit, in der der Vogel einen Teil oder das gesamte alte Federkleid abwirft und neue Feder wachsen lässt. Die meisten Daunen stammen allerdings aus China, wo Lebendrupf aufgrund fehlender Tierschutzstandards üblich ist. </span></p>
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Responsible Down Standard - ein Siegel für Daunenprodukte | fairlyfab

daunen_web_Photo by Linus Mimietz on Unsplash

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<p><span style="font-weight: 400;">Das Leben in den Zuchtfarmen ist unerträglich für die Tiere, auch wenn sie vor dem Rupfen geschlachtet werden: Entzündungen, verkrüppelte Beine oder Herzanfälle können entstehen, wenn die Vögel in kurzer Zeit viel an Gewicht zunehmen müssen. Denn teilweise stammen die Daunen tatsächlich auch aus der Stopfleberproduktion, ohne dass die TrägerInnen kuschelig warmer Daunenjacken davon wissen.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Aufgrund dieser Probleme ist im Jahr 2013 der Responsible Down Standard (RDS) ins Leben gerufen worden, angetrieben von der gemeinnützigen Organisation Textile Exchange und The North Face. LandwirtInnen, TierschutzexpertInnen, LandnutzungsexpertInnen, aber auch Marken und HändlerInnen haben an dem Standard mitgewirkt. Der Standard soll ein Werkzeug für Unternehmen in der Branche sein, damit sie wissen, was in ihren Produkten enthalten ist. Heute ist das Siegel im Eigentum von Textile Exchange.</span></p>
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<h2>Das sind die Stärken und Schwächen des Responsible Down Standards</h2>
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daunen_mo_Photo by Hussain Badshah on Unsplash

<p><span style="font-weight: 400;">Der Responsible Down Standard verfolgt den Tierschutz der Vögel, vom Schlüpfen bis zur Schlachtung. Jede Stufe wird von einer professionellen, unabhängigen Zertifizierungsstelle auditiert, unter anderem von Control Union Certifications. Kontrollen erfolgen angekündigt und unangekündigt – die Zertifizierung ist jeweils für 14 Monate gültig. Der Responsible Down Standard setzt auf die fünf Freiheiten des Tierschutzes, die 1965 vom britischen Farm Animal Welfare Council entwickelt wurden. Gemäß dieser müssen die Tiere unter anderem frei von Hunger, Durst, Unbehagen, Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten gehalten werden. Außerdem hat das Tier die Freiheit, sein normales Verhalten auszuleben und es erfährt eine Behandlung ohne Angst. </span></p>


<p><span style="font-weight: 400;">Nur Produkte, die 100 Prozent zertifizierte Daunenfeder enthalten, dürfen das Siegel des Responsible Down Standards tragen. Lebendrupf und Mauser, sprich jegliche Entnahme der Daunen und Federn von lebenden Tieren, sind verboten.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Eine Schwäche des Responsible Down Standard ist, dass er nur den Weg vom Küken bis zur Schlachtung betrachtet. Die Elterntiere werden beim RDS standardmäßig außer Acht gelassen. Diese Vorgehensweise stößt auf Kritik, da die Elterntiere durch ihr längeres Leben stärker für Lebendrupf gefährdet sind. Allerdings haben hier die HerstellerInnen die Möglichkeit mit einem optionalen Modul des RDS die Elterntiere trotzdem in die Audits einschließen.</span></p>
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<h2>Diese Marken nutzen zertifizierte Daunen</h2>
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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPaFvrOjYCo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPaFvrOjYCo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPaFvrOjYCo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von Norrøna (@norrona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

<p><span style="font-weight: 400;">Der Responsible Down Standard ist derzeit der am weitesten verbreitete Standard für die Daunenproduktion. Zahlreiche Marken haben sich dazu verpflichtet, Daunen, die dem Responsible Down Standard entsprechen, zu beziehen, darunter auch Outdoor-Marken wie NORRØNA. Das bedeutet aber nicht, dass alle Produkte des Unternehmens zertifiziert sind. Als KonsumentInnen müssen wir daher genau hinschauen: Woher kommen die Feder des gewählten Produkts, was steht in den Beschreibungen und welche Zertifizierungen sind vorhanden?</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">KonsumentInnen können über die Webseite des Responsible Down Standards ein User Manual herunterladen, das die Richtlinien der Zertifizierung beschreibt. So dürfen nach dem Responsible Down Standard neben den bereits oben genannten Kriterien auch keine Wachstumshormone bei den Vögeln eingesetzt werden, Käfighaltung oder das Kürzen der Schnäbel sind ebenfalls nicht erlaubt.</span></p>


<p><span style="font-weight: 400;">Für die Tiere ist es in jedem Fall besser, wenn wir auf Daunen verzichten und stattdessen auf Alternativen setzen. Falls ein Produkt aber Daunen enthalten soll, ist der RDS eine gute Orientierungsleitlinie für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Vögeln. (<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/veganes-leder">Ist veganes Leder eine umweltfreundliche Alternative zu Echtleder?</a>)</span></p>
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<p><strong>Quellen zu diesem Thema:</strong></p>
<p><a href="https://goodonyou.eco/animal-welfare-fashion/"><span style="font-weight: 400;">https://goodonyou.eco/animal-welfare-fashion/</span></a></p>
<p><a href="https://textileexchange.org/standards/responsible-down/"><span style="font-weight: 400;">https://textileexchange.org/standards/responsible-down/</span></a></p>
<p><a href="http://responsibledown.org/"><span style="font-weight: 400;">http://responsibledown.org/</span></a></p>
<p><a href="https://www.thenorthface.de/innovation/sustainability/product/down-standard.html"><span style="font-weight: 400;">https://www.thenorthface.de/innovation/sustainability/product/down-standard.html</span></a></p>
<p><a href="https://www.peta.de/themen/daunen/"><span style="font-weight: 400;">https://www.peta.de/themen/daunen/</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>


Responsible Down Standard – ein Siegel für Daunenprodukte | fairlyfab

FFSiegel_Hoch(Final)_NCS

Die Zertifizierungen von Naturkosmetik sind eine wertvolle Orientierungshilfe für VerbraucherInnen. Eines der strengsten Siegel seiner Art heißt „Natural Cosmetics Standard“, kurz NCS.

Susanne Pahler

FFSiegel_Quer(Final)_NCS

<p>Wir lieben haut- und umweltfreundliche Kosmetikartikel! Nur: Auch wenn „natürlich“ auf einem Kosmetikprodukt steht, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass es sich hierbei um echte Naturkosmetik handelt. Denn oft wird uns zwar als VerbraucherInnen vermittelt, es handle sich bei einem Shampoo oder einer Gesichtscreme um Naturkosmetik – dabei ist aber nur ein gewisser Anteil der Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs und der Rest herkömmlich hergestellt.</p>
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<h2>NCS &#8211; Konsequent nachhaltige Naturkosmetik</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Um Unklarheiten zu vermeiden, gibt es Siegel für Naturkosmetik. Zertifizierungen dieser Art stellen sicher, dass es sich wirklich um ein rein natürliches Produkt handelt, sprich: dass synthetische/chemische Inhaltsstoffe soweit möglich durch pflanzliche, in manchen Fällen auch tierische Stoffe ersetzt werden. Diese Zertifizierungen sind also eine wertvolle Orientierungshilfe für Verbraucher. Eines der strengsten Siegel seiner Art heißt „Natural Cosmetics Standard“ und wird mit NCS abgekürzt. Das hellgrüne Logo soll garantieren, dass in den Produkten wirklich nur pflanzliche, tierische oder mineralische Naturstoffe oder naturidentische Stoffe enthalten sind. Bei einem Produkt mit dem NCS-Siegel handelt es sich also tatsächlich um eine konsequent nachhaltige Naturkosmetik.</p>
<p>Das „Natural Cosmetics Standard“-Label findet sich auf diversen Kosmetikprodukten wie Cremes, Seifen, Zahncremes, Lippenstiften, Badezusätzen und Shampoos, ist allerdings bisher noch nicht besonders weit verbreitet. Dabei erfüllt das NCS-Siegel höchste Qualitätsstandards. Die Inhaltsstoffe etwa müssen zu 100 Prozent aus natürlichen oder naturbelassenen Rohstoffen bestehen. Sofern sie verfügbar sind, sollten sie im besten Fall auch aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) stammen.</p>
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<h2>Strenge Richtlinien für ehrliche Naturkosmetik</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Werden tierische Rohstoffe wie zum Beispiel Honig, Milch oder Lanolin verarbeitet, dürfen sie nur von lebenden Tieren aus artgerechter Haltung stammen. Sonnenblumenöl, Olivenöl, Sojaöl, Kokosöl und Jojobaöl müssen aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) stammen, Sheabutter des Karitébaumes darf auch aus Wildsammlung eingesetzt werden. Naturidentische Konservierungsstoffe wie Salicylsäure oder Benzoesäure sind zwar erlaubt, müssen aber ausgewiesen werden. Sofern Palmöl unvermeidbar ist, muss es zumindest vom 2004 als Initiative des WWF gegründeten „Roundtable of Sustainable Palm Oil“ (RSPO) zertifiziert sein. Zudem kommen die NCS-zertifizierten Kosmetikprodukte ohne radioaktive Bestrahlung und Gentechnik aus, beinhalten nur natürliche Duftstoffe und pflanzliche Extraktionsmittel. Verpackt sind die Kosmetikprodukte möglichst umweltfreundlich, sprich: recycelbar und so designt, dass auch der letzte Rest verwendet werden kann.</p>
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<h2>Diese Inhaltsstoffe dürfen nicht enthalten sein</h2>
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<p>Einige Dinge verbietet das „Natural Cosmetics Standard“-Label auch ganz klar. Unter anderem sind das halogenorganische Verbindungen, die Brom, Chlor oder Jod enthalten, sowie Formaldehyd-Verbindungen, die laut Bundesumweltamt krebserzeugend sein können. Ebenfalls auf der No-go-Liste stehen synthetische Fette, Öle, Wachse oder Silikone, gesundheits- und umweltschädliche Weichmacher (Phthalate), feste und unlösliche Polymere (festes Mikroplastik), gesundheitlich umstrittene und durch Ablagerungen in den Ozeanen schädliche Nanomaterialien, erdölbasiertes Polyethylenglykol (<a href="https://utopia.de/ratgeber/polyethylenglykol-was-du-ueber-peg-in-kosmetika-wissen-solltest/">PEG</a>), synthetische Aromen und gesundheitlich problematische Moschus-Verbindungen. Sind waschaktive Substanzen wie Tenside enthalten, müssen sich davon mehr als 60 Prozent innerhalb von 28 Tagen biologisch abbauen. Verboten sind zudem Naturstoffe von toten Wirbeltieren wie etwa Kollagen von Rindern oder Frischzellen, die aus Schafsföten gewonnen werden, und Tierversuche sowieso.</p>
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<h2>Vier Mal „Natural Cosmetics Standard“</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Das Siegel „Natural Cosmetics Standard“ existiert in vier unterschiedlichen Formen:</p>
<ul>
<li>Die Standard-Zertifizierung „Natural Cosmetics Standard“ (NCS) verspricht, dass man damit garantiert Naturkosmetik in Händen hält.</li>
<li>Der Zusatz „Organic Quality“ bedeutet, dass es sich um Bio-Kosmetik handelt, deren Inhaltsstoffe aus landwirtschaftlichem Ursprung zu mindesten 95 Prozent aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) stammen. Wie hoch der Anteil tatsächlich ist, muss auf dem Produkt genau angegeben werden.</li>
<li>„Vegan“ zeichnet Produkte aus, deren Bestandteile weder aus noch von tierischen Stoffen stammen.</li>
<li>„Vegan Organic Quality“ kombiniert Bio-Qualität mit dem Verzicht auf tierische Ingredienzien.</li>
</ul>
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<p>Wer das alles nachprüft? In diesem Fall übernimmt die eingehenden Produktprüfung die EcoControl GmbH. Diese unabhängige Prüfstelle berichtet an die Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik (GfaW) – sie ist die Zertifizierungsstelle, die das Siegel vergibt. Unabhängige Stellen kontrollieren, ob die Vorgaben für das Siegel „Natural Cosmetics Standard“ (NCS) immer noch eingehalten werden, damit die Hersteller gegebenenfalls nachbessern können.</p>
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<h2>Unternehmensfreundliche Auszeichnung</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Für Kosmetikfirmen ist der „Natural Cosmetics Standard“ eine recht kostengünstige Zertifizierung: Im Gegensatz zu anderen Siegeln muss man als Hersteller keinem Verein beitreten, um das Siegel zu erhalten, sondern kann einfach ein bestimmtes Produkt auszeichnen lassen. Grundsätzlich müssen aber mindestens 60 Prozent des Unternehmenssortiments den NCS-Richtlinien entsprechen.</p>
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<p class="Text"><strong>Quellen zu diesem Thema:</strong></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="mZvegj8AGs"><p><a href="https://gfaw.eu/ncs/">NCS – Produktzertifizierung</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);" title="&#8222;NCS – Produktzertifizierung&#8220; &#8212; Nachhaltigkeitszertifizierung für Unternehmen und Ökologische Standards" src="https://gfaw.eu/ncs/embed/#?secret=mZvegj8AGs" data-secret="mZvegj8AGs" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p class="Text"><a href="https://www.sante.de/de/ueber-sante/zertifizierungen-labels/ncs-zertifizierung.html">https://www.sante.de/de/ueber-sante/zertifizierungen-labels/ncs-zertifizierung.html</a></p>
<p class="Text"><a href="https://utopia.de/siegel/ncs-siegel-natural-cosmetics-naturkosmetik-label-vegan-bio/">https://utopia.de/siegel/ncs-siegel-natural-cosmetics-naturkosmetik-label-vegan-bio/</a></p>
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Natural Cosmetics Standard – ein Siegel für Naturkosmetik | fairlyfab

FFSiegel_Hoch(Final)_Natrue

Bei NaTrue dürfen nur natürliche, bestimmte naturidentische und naturnahe Rohstoffe zur Herstellung von Natur- und Biokosmetik verwendet werden. Die genauen Anforderungen sind dabei im NaTrue-Standard festgelegt.

Corinna von Bassewitz

FFSiegel_Quer(Final)_Natrue

<h2>NaTrue geht weiter als viele andere europäische Siegel für Natur- und Bio-Kosmetik</h2>
<p>Die Bio-Qualität von Lebensmitteln wird seit langem durch festgelegte EU-Vorschriften garantiert. So etwas fehlt bisher für die Kosmetikindustrie, denn es gibt weder offizielle noch übereinstimmende Regeln und Parameter für die Definition von Natur- und Biokosmetik. Nationale und internationale Siegel wie zum Beispiel BDHI und Ecocert kompensieren das Fehlen einer konkreten Regelung für Natur- und Bio-Kosmetik mit von ihnen festgelegten Standards. Auch das Beauty-Siegel NaTrue gehört dazu.</p>
<p>Die Kriterien von NaTrue gehen dabei weiter als viele andere europäische Siegel: Bei NaTrue dürfen nur natürliche, bestimmte naturidentische und naturnahe Rohstoffe zur Herstellung von Natur- und Biokosmetik verwendet werden. Zu den besonderen Merkmalen des NaTrue-Labels gehören ein genau festgelegter Mindestgehalt an authentischen Naturstoffen und ein genau festgelegter Maximalgehalt an naturnahen Rohstoffen. Die genauen Anforderungen sind dabei im NaTrue-Standard festgelegt.</p>
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<h2>Was steckt hinter dem NaTrue-Siegel?</h2>
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<p>Um VerbraucherIinnen zu helfen, authentische Natur- und Biokosmetik zu erkennen, gründeten Marken aus dem Naturkosmetiksektor 2007 in Belgien den Verein NATRUE. Gründungsmitgliedern waren die deutschen Brands Weleda, Wala, Laverana, Primavera, dalli-group und Logocos. Der eingetragene Verein NaTrue mit Sitz in Brüssel ist eine Non-Profit-Organisation der „The international Natural and Organic Cosmetics Association“, die 2008 schließlich das NaTrue-Siegel für Kosmetik- und Hygieneartikel ins Leben rief. Das Siegel ist weltweit an mittlerweile über 7.000 Produkte von über 300 Marken für Shampoos, Deos, Bodylotions, Körperöle, Duschgel, Seife, Make-up, Creme und Parfums vergeben und konzentriert sich auf die Bewertung der Inhaltsstoffe von kosmetischen Erzeugnissen. Diese sind in drei Kategorien aufgeteilt:</p>
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<ol>
<li><strong>Natürliche Inhaltsstoffe/Naturstoffe</strong></li>
</ol>
<p>Unveränderte Substanzen, die nur physikalisch oder durch Fermentierung gewonnen werden dürfen</p>
<ol start="2">
<li><strong>Naturidentische Inhaltsstoffe</strong></li>
</ol>
<p>Darunter zählen Pigmente, Mineralien und Konservierungsstoffe, die im Labor hergestellt werden, aber in der Natur vorkommen. Diese sind nur erlaubt, wenn der Aufwand, die Stoffe direkt aus der Natur zu beziehen, unverhältnismäßig aufwändig wäre. Naturidentische Inhaltsstoffe sind bei NaTrue auf einer Positivliste geführt.</p>
<ol start="3">
<li><strong>Naturnahe Inhaltsstoffe</strong></li>
</ol>
<p>Ergebnisse zugelassener chemischer Prozesse, beispielsweise durch Enzym-Fermentierung. Die Ausgangsmaterialien müssen aus der Natur stammen und Bio-Qualität haben. Sie sind gemäß NaTrue-Standards nur dann erlaubt, wenn es keine Naturstoffe gibt, die ihre Funktion übernehmen können. Naturnahe Stoffe sind unter anderem: Fette, Öle, Wachse, Lecithine und Proteine.</p>
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<h2>Strenge Anforderungen auch bei der Verpackung und Einwegprodukten</h2>
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<ul>
<li>Verpackungen müssen auf ein Minimum beschränkt sein.</li>
<li>Verpackungen sollen möglichst wiederverwendbar sein (z.B. aus Glas, Aluminium, Papier oder Karton) und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein.</li>
<li>Auch Einwegprodukte wie Feuchttücher oder Pads zum Beispiel unterliegen den NaTrue-Standards und müssen aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt sein.</li>
</ul>
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<h2>Diese Stoffe sind bei NaTrue nicht erwünscht</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nicht zugelassen sind Stoffe aus fossilem Ursprung oder aus genetisch veränderten Organismen, sowie synthetische Parfüms, Silikone, Parabene. Tenside müssen biologisch abbaubar sei. Palmöl und Palmkernöl darf nur in Produkten verwendet werden, wenn es aus zertifizierter nachhaltiger Lieferkette oder von RSPO stammt. Der „Roundtable on Sustainable Palm Oil“ wurde 2004 vom WWF gegründet und versucht als Organisation nachhaltige Anbaumethoden für Palmöl zu fördern und so Umweltschäden, wie zum Beispiel durch Rodung, zu reduzieren. NaTrue ist seit 2020 Mitglied des RSPO. Das Siegel zertifiziert außerdem nur Produkte, die ohne Tierversuche entstanden sind. Auch Rohstoffe von toten Wirbeltieren, zum Beispiel Nerzöl, sind verboten. Zudem ist der Verkauf von NaTrue-zertifizierten Produkten in Ländern, die Tierversuche voraussetzen, zum Beispiel China, nicht gestattet. Auch Mikroplastik, das überwiegend aus fossilen Brennstoffen wie Kunststoffpolymere, die aus Mineralöl hergestellt werden, besteht, steht auf der roten Liste. All dies widerspricht den Anforderungen des NaTrue- Standards zur Herstellung authentischer natürlicher und/oder biologischer Kosmetik.</p>
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<h2>Nach welchen Kriterien vergibt NaTrue das Siegel?</h2>
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<p>Das Wichtigste zuerst: Nur ein oder zwei Produkte der Produktreihe einer Marke von NaTrue zertifizieren zu lassen, geht nicht! Um Greenwashing zu verhindern, müssen mindestens 75 Prozent aller Produkte einer Marke den NaTrue-Standards entsprechen. Auch unterscheidet NaTrue hier zwischen zwei Zertifizierungskategorien: Naturkosmetik und Bio-Kosmetik. Bei letzterer müssen die im Produkt enthaltenen natürlichen und gegebenenfalls naturnahen Stoffe pflanzlichen und tierischen Ursprungs zu mindestens 95 Prozent aus kontrolliert biologischer Erzeugung und/oder aus kontrollierter Wildsammlung stammen. Diese müssen von einer amtlich anerkannten Zertifizierungsstelle oder Behörde im Hinblick auf einen biologischen Standard oder einer biologischen Verordnung überprüft werden, die nach den Richtlinien der IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) Family of Standards zugelassen ist. Die IFOAM Family of Standards überprüfen die Bio-Beschaffenheit mit einer Bewertungsgrundlage auf ihre Qualität und Übereinstimmung mit den Prinzipien des ökologischen Landbaus hin. Fazit: Alle Produkte, die mit dem NaTrue-Label zertifiziert sind, enthalten ausschließlich 100 Prozent natürliche, naturnahe oder naturidentische Inhaltsstoffe.</p>
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<h2>Die Ziele des NaTrue-Siegels</h2>
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<p>Natürliche und biologische Kosmetikprodukte zu zertifizieren und einen international gültigen Rahmen dafür zu schaffen, die Frage der kritischen VerbraucherInnen zu beantworten: Was ist echt natürlich oder pseudo-Bio? Dieser Rahmen sieht Folgendes vor:</p>
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<ul>
<li>Förderung umweltfreundlicher und nachhaltiger Produkte, die nachwachsende Rohstoffe einsetzen, die mit Methoden wie zum Beispiel mit der Fermentierung von Enzymen verarbeitet werden, die den Grundsätzen der „grünen Chemie“ entsprechen;</li>
<li>Förderung der Verwendung von nicht gentechnisch veränderten, natürlichen und biologischen Rohstoffen;</li>
<li>Vermeidung von willkürlich genehmigten Ausnahmen für den Einsatz nicht erneuerbarer Rohstoffe (wie etwa synthetische oder halbsynthetische Substanzen);</li>
<li>Unterscheidung zwischen pseudo-Bioprodukten und authentischen, natürlichen und biologischen Kosmetikprodukten;</li>
<li>Transparenz schaffen, um VerbraucherInnen fundierte Kaufentscheidungen zu erleichtern.</li>
</ul>
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<p><strong>Quellen zu diesem Thema:</strong></p>
<p><a href="https://www.natrue.org/uploads/2021/01/DE-NATRUE-Label_criteria_v3.9_January-2021.pdf">https://www.natrue.org/uploads/2021/01/DE-NATRUE-Label_criteria_v3.9_January-2021.pdf</a></p>
<p><a href="https://utopia.de/ratgeber/grundbegriffe-was-ist-bio/">https://utopia.de/ratgeber/grundbegriffe-was-ist-bio/</a></p>
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NaTrue – alle Infos über das Beauty Siegel | fairlyfab

Kosmetik-Siegel_Format mobile

Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs „Naturkosmetik“. Daher zertifiziert eine ganze Reihe von Siegeln echte Naturkosmetik. Wir stellen die wichtigsten vor


Kosmetik-Siegel_Format web

<h2>&#8220;Naturkosmetik&#8221; ist kein geschützter Begriff</h2>
<p>Die Begriffe „Naturkosmetik“, „Natürlich“ oder auch „Bio“ sind bei Kosmetika gesetzlich nicht geschützt. Daher zertifiziert gleich eine ganze Reihe von Siegeln echte Naturkosmetik. Naturkosmetik ist nicht automatisch Bio. Naturkosmetik, Bio-Kosmetik – damit bezeichnen Kosmetikfirmen meistens Produkte, die nur natürliche, umwelt- und gesundheitsschonende(re) Inhaltsstoffe enthalten und dabei bestimmten Standards genügen. Die oben genannten Begriffe sind allerdings schwammig und können wahllos verwendet werden. So gelingt es einigen Marken, auch konventionell hergestellte Produkte als „Naturkosmetik“ anzubieten. Es gibt allerdings eine Reihe von Siegeln, die Kosmetik als Naturkosmetik zertifizieren. Hier erfährst du, welche davon vertrauenswürdig sind.</p>
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<h2><strong>Welche gemeinsamen Kriterien gelten für die gängigen Siegel in Deutschland?</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>In Deutschland legen die Siegel BDIH Kontrollierte Naturkosmetik, NATRUE, EcoCert und Demeter aussagekräftige Kriterien fest:</p>
<ul>
<li>Natürliche Rohstoffe &#8211; der Bio-Anteil variiert allerdings</li>
<li>Verzicht auf synthetische Farb-, und Duftstoffe sowie Konservierungsstoffe (z.B. Parabene)</li>
<li>Verzicht auf erdölbasierte Inhaltsstoffe (z.B. Paraffine)</li>
<li>Verzicht auf Silikone</li>
<li>Verzicht auf gentechnisch veränderte Organismen</li>
<li>Alle Inhaltsstoffe müssen natürlichen Ursprungs oder naturidentisch sein.</li>
</ul>
<p>Je nach Zertifizierungsstufe muss ein festgelegter Mindestanteil an Inhaltsstoffen aus Bio-Anbau stammen</p>
<ul>
<li>Tierversuchsfrei</li>
<li>Möglichst umwelt- und ressourcenschonende Herstellung der Produkte</li>
<li>Möglichst umweltschonende/recycelbare Verpackungen</li>
<li>Inhaltsstoffe, die von Tieren bezogen werden, beispielsweise Kollagen aus Knochen, Knorpeln, Sehnen und Bändern, Hyaluron aus Hahnenkämmen und tierische Fette wie Rindertalg, sind tabu. Erlaubt sind hingegen Stoffe, die von Tieren produziert werden, so wie Milch oder Honig.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Die Siegel im Überblick</strong></h2>
<h3></h3>
<h3><strong>BDHI</strong></h3>
<p>Bereits 2001 hat der Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen (kurz BDIH) das Prüfsiegel entwickelt, um kontrollierte Naturkosmetik zu kennzeichnen. Produkte, die dieses Zeichen tragen, müssen klar definierte Kriterien erfüllen. So sollten beispielsweise pflanzliche Rohstoffe überwiegend aus ökologischem Anbau stammen. Es gibt eine Liste von 15 Rohstoffpflanzen, die nur in Bioqualität genutzt werden dürfen, darunter unter anderem Olive und Ringelblume.  Verboten sind zudem Tierversuche &#8211; sowohl bei der Herstellung, Entwicklung als auch bei der Prüfung der Endprodukte. Synthetische Farb- und Duftstoffe, Silikone, Paraffine sowie andere Erdölprodukte sind nicht erlaubt. Wenn das Produkt zusätzlich das Wort „Bio“ im Namen trägt, müssen 95% der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau stammen.</p>
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<h3><strong>NaTrue</strong></h3>
<p>Dieses Siegel wurde 2008 von den NaturkosmetikherstellerInnen der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) entwickelt, ist international gültig und konzentriert sich nur auf die Inhaltsstoffe eines Produktes: Sind sie natürlich, naturnahe oder naturidentisch? Nicht zugelassen sind künstliche Inhaltsstoffe.</p>
<p><strong>Natürlich:</strong> Hier handelt es sich um pflanzliche, mineralische oder tierische Rohstoffe sowie ihre Gemische und natürlichen Reaktionsprodukte – also z. B. Sanddornöl, Honig oder Ringelblumenextrakt.</p>
<p><strong>Naturnah:</strong> Diese Stoffe werden durch einfache Bearbeitungsschritte aus Naturstoffen gewonnen und dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn ihre Funktion nicht von natürlichen Substanzen übernommen werden kann. Glyzerin ist ein Beispiel.</p>
<p><strong>Naturidentisch:</strong> Sie kommen zwar in der gleichen Zusammensetzung in der Natur vor, können aber nicht in der benötigten Menge oder Qualität gewonnen werden. Mithilfe chemischer Reaktionen werden diese Stoffe deshalb synthetisch nachgebildet. Sie dienen häufig als Konservierungsmittel. Sowohl der BDIH als auch NaTrue schreiben vor, dass beim Einsatz solcher Konservierungsstoffe der Zusatz: „Konserviert mit …“ auf dem Produkt stehen muss.</p>
<p>Um Greenwashing zu verhindern wird das NaTrue-Siegel nur an Unternehmen vergeben, deren Sortiment zu mindestens 75 Prozent den NaTrue-Standard erfüllen. Zudem werden die Produkte in drei Qualitätsstufen zertifiziert, je nachdem, wie hoch die Menge der Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau ist, was – verbraucherfreundlich – manchmal auf der Verpackung angegeben wird:</p>
<ul>
<li>Naturkosmetik</li>
<li>Naturkosmetik mit Bio-Anteil (70 Prozent und mehr)</li>
<li>Bio-Kosmetik (95 Prozent und mehr)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Ecocert</strong></h3>
<p>Der französische Zertifizierungsverband für ökologische Produkte wurde bereits 1991 gegründet und hat 2002 zusätzlich einen Standard für Kosmetik entwickelt. Das Ecocert-Siegel ist in Deutschland nicht sehr weit verbreitet.</p>
<p>Bei der Zertifizierung wird von Ecocert zwischen Naturkosmetik und Bio-Kosmetik unterschieden:</p>
<ul>
<li>Naturkosmetik nach Ecocert-Standard muss zu mindestens 50 Prozent aus pflanzlichen Rohstoffen bestehen, mindestens 5% aller Rohstoffe müssen aus ökologischem Anbau stammen.</li>
<li>Für ein Bio-Siegel von Ecocert müssen 95 % eines Produktes aus natürlichen Stoffen bestehen, 10 Prozent davon aus biologischem Anbau.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Demeter</strong></h3>
<p>Der Bio-Verband Demeter entwarf in den 90er-Jahren erste Richtlinien mit strengen Auflagen für biodynamische Naturkosmetik. Das Siegel erhalten Kosmetikprodukte, deren Inhaltsstoffe mindestens einen Demeter-Rohstoffanteil von  90 % haben. Der Verband soll als einer der strengsten gelten. Ein No-Go sind hier beispielsweise der Einsatz von Nanopartikeln, Mineralölen und Gentechnik.</p>
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<h3><strong>Cosmos Natural</strong></h3>
<p>Auf internationaler Ebene garantiert der Cosmos-Standard die Einhaltung strenger Kriterien für Naturkosmetik. Cosmos Natural wurde von den fünf größten europäischen Zertifizierern &#8211; dem deutschen BDIH, den franz. Verbänden Cosmebio und Ecocert, ICEA aus Italien und der britischen Soil Association &#8211;  gegründet. Die Richtlinien sind denen des BDIH und Ecocert ähnlich. Es gibt jetzt auch ein Zusatz-Siegel, das aus zwei Komponenten besteht: Dem bekannten Logo des Zertifizierers Cosmos Natural, der weiterhin die Prüfung durchführt. Dann gibt es eine Cosmos-Signatur, der „Cosmos Natural“ oder „Cosmos Organic“ hinzugefügt wird, je nachdem, ob es sich bei dem Produkt um Naturkosmetik oder um Bio-Kosmetik handelt. Bei letzterer müssen mindestens 95 % der pflanzlichen Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau stammen. Die Cosmos-Siegel zeichnen eher Produkte aus dem EU-Ausland aus, als Kosmetika deutscher Herkunft.</p>
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<h3><strong>NCS – Natural Cosmetics Standard</strong></h3>
<p>Das NCS-Siegel für Naturkosmetik wird von der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik (GfaW) vergeben und gibt es in vier verschiedenen Varianten: Neben der Standard-Zertifizierung als NCS-Naturkosmetik gibt es das Siegel auch mit dem Zusatz „Organic Quality“ (also Bio-Kosmetik) sowie „Vegan“ und in der Kombination „Vegan Organic Quality“ (also vegane Bio-Kosmetik). Die Zertifizierung übernimmt die EcoControl GmbH als unabhängige Prüfstelle. Sie kontrolliert, ob alle Voraussetzungen des NCS-Siegel erfüllt sind. Das NSC-Siegel zeichnet Naturkosmetikprodukte, wie zum Beispiel Shampoo und Seifen aus. Mindestens 60 Prozent des Naturkosmetik-Sortiments eines Herstellers müssen allerdings den NCS-Standards entsprechen. Zusätzlich können einzelne Produkte die Kennzeichen „vegan“, „bio“ oder „vegan + bio“ tragen. Hier muss der Anteil an Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau mindestens 95 Prozent betragen und deklariert sein. Die Unternehmen werden jährlich auditiert, außerdem bietet die GfaW Schulungen und Fortbildungen in Sachen Nachhaltigkeit an.</p>
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<h2><strong>Siegel mit den Schwerpunktthemen „Tierschutz“ und „vegan“</strong></h2>
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<ol>
<li>
<h3>Hase mit schützender Hand</h3>
</li>
</ol>
<p>Das Siegel Hase mit schützender Hand des Deutschen Tierschutzbundes wird nur vergeben, wenn zur Entwicklung und Herstellung des fertigen Kosmetikproduktes keine Tierversuche durchgeführt wurden. Außerdem dürfen keine Inhaltsstoffe verwendet werden, die nach dem 01.01.1979 an Tieren im Auftrag des Herstellers getestet wurden.  Auch darf der Hersteller wirtschaftlich nicht von Firmen abhängig sein, die Tierversuche durchführen. Im Gegensatz zu veganer Kosmetik sind tierische Inhaltsstoffe erlaubt, sofern diese nicht von toten Tieren stammen oder durch Tierquälerei gewonnen wurden.Ein veganes Siegel ist Hase mit schützender Hand nicht. Es will vielmehr Tierquälerei für Kosmetik-Produkte in jeglicher Form verhindern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li>
<h3>Leaping Bunny</h3>
</li>
</ol>
<p>Verschiedene internationale Tierschutzorganisationen gründeten 1996 gemeinsam das Siegel Leaping Bunny, darunter der Deutsche Tierschutzbund und die österreichische Organisation Vier Pfoten. Leaping Bunny ist das einzige international anerkannte Siegel, das tierversuchsfreie Produkte auszeichnet. In der EU dürfen seit 2013 fertige Produkte nicht mehr an Tieren getestet werden, Unternehmen allerdings, die Ware ins Ausland verkaufen, dürfen dort nach wie vor Tierversuche durchführen. Der Leaping Bunny wird an Unternehmen vergeben, die gar keine Tierversuche durchführen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li>
<h3>PETA</h3>
</li>
</ol>
<p>Die international agierende Tierrechtorganisation PETA führt eine eigene Positivliste. Die dort aufgenommen Kosmetikfirmen müssen PETA schriftlich bestätigen, dass sie bei Endprodukt und Rohstoffen auf Tierversuche verzichten und nicht am chinesischen Markt registriert sind. Es gibt eigene Positivlisten von PETA-USA und PETA Deutschland, wobei die Kriterien dieselben sind.</p>
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<ol start="4">
<li>
<h3>Veganblume</h3>
</li>
</ol>
<p>Nicht immer ist Naturkosmetik auch vegan. Die Produkte können von Tieren produzierte Rohstoffe wie Milch, Bienenwachs oder Honig enthalten. Die Veganblume, die 1990 von der Vegan Society England als Vegan Trademark ins Leben gerufen wurde, garantiert, dass das Produkt aus 100 % pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht. Auch bei der Produktion dürfen keine tierischen Bestandteile verwendet werden. Sollte ein Betrieb sowohl vegane als auch Produkte mit tierischen Bestandteilen produzieren, müssen die Maschinen gereinigt werden, bevor sie in Berührung mit den veganen Inhaltsstoffen kommen. Die Rohstoffe dürfen natürlich nur ohne Tierversuche hergestellt werden.</p>
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<h2><strong>Fairtrade – Ein Siegel für den Handel</strong></h2>
<p>Viele Kosmetikrohstoffe wie Palmöl, Kokosöl, Jojobaöl, Kakaobutter oder Sheabutter kommen aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Die faire Zusammenarbeit mit den Erzeugern richtet sich gegen Dumpinglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Fairtrade kennzeichnet Waren, die aus fairem Handel stammen und bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten wurden. Für Produkte, die auf der Haut bleiben (Cremes, Lotionen), müssen mindestens 5 Prozent der Inhaltsstoffe aus fairem Handel stammen. Bei abwaschbaren Produkten wie Duschgel sind es wegen des höheren Wasseranteils nur 2 Prozent. Das <strong>Fairtrade-Siegel</strong> auf Kosmetik- und Pflegeprodukten darf nur in Kombination mit dem Hinweis &#8220;mit Fairtrade-Zutaten&#8221; erscheinen. Es muss außerdem angegeben werden, wie viel Prozent und welche der Inhaltsstoffe Fairtrade-zertifiziert sind.</p>
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Das sind die wichtigsten Kosmetik Siegel | fairlyfab

FFSiegel_Hoch(Final)_EUEcolabel

Das EU Ecolabel wurde 1992 ins Leben gerufen und kennzeichnet zahlreiche verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Das Umweltzeichen für die Europäische Union stellt besonders hohe Anforderungen an Umwelt und Glaubwürdigkeit. Allerdings variieren die Kriterien für die Sozialverträglichkeit je nach Produktgruppe stark. Gerade im Bereich Textilien werden ArbeiterInnen zu wenig vor Arbeitsmissbrauch geschützt.

FFSiegel_Quer(Final)_EUEcolabel

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<h2>Was ist das EU Ecolabel?</h2>
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<p>Das EU Ecolabel ist ein Umweltzeichen, das in allen 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wie auch Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannt ist. Mit dem Siegel werden auf freiwilliger Basis Produkte, aber auch Dienstleistungen zertifiziert, die eine geringere Umweltauswirkung als vergleichbare Produkte haben.</p>
<p>Neben Textilien und Schuhen können Reinigungsprodukte, Möbel, Elektrogeräte, Schmierstoffe, Farben und Lacke, aber auch Beherbungsbetriebe und Campingplätze mit dem <a href="https://eu-ecolabel.de/">EU Ecolabel</a> gekennzeichnet werden. So haben KonsumentInnen die Möglichkeit, nicht nur umweltfreundlich einzukaufen, sondern auch bei der Ferienplanung nachhaltige Aspekte miteinzubeziehen. Wegen der blumengleichen Form des Logos ist das Label auch unter den Namen Euro-Blume oder EU-Blume bekannt.</p>
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<h2>Nach diesen Kriterien wird das EU Ecolabel vergeben</h2>
<p>&nbsp;</p>


<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUfYJS6FJVq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUfYJS6FJVq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUfYJS6FJVq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von KAVAT (@kavat_sweden)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

<p><span style="font-weight: 400;">Die Kriterien des EU Ecolabels für die Vergabe unterscheiden sich je nach Bereich: So definiert es bei Textilien Anforderungen an umweltschonende Prozesse entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Das bedeutet, dass die Phasen der Gewinnung von Rohstoffen, der Textilherstellungsprozess sowie die Nutzungsphase von dem Siegel abgedeckt werden. Allerdings ist der Bereich Textilien erst seit 2014 Teil des Labels, daher ist es in der Modebranche noch nicht sehr weit verbreitet.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ein Beispiel für das EU Ecolabel in der Fashion-Industrie sind die Kinderschuhe von Kavat. Die schwedische Marke produziert seit 2008 gemäß den Richtlinien des Siegels und gehört so zu den Pionieren in Sachen umweltfreundliche Schuhe. Mittlerweile sind mehr als 100 Modelle von <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/marken/kavat">Kavat</a> mit dem EU Ecolabel gekennzeichnet. </span></p>


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<h2>Umweltfreundlichere Produkte sind das Ziel des Siegels</h2>
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<p><span style="font-weight: 400;">Das Ziel ist es, den VerbraucherInnen die Möglichkeit zu geben, umweltfreundlichere und gesündere Produkte einfacher identifizieren zu können, ohne von der Vielzahl an Siegeln verunsichert zu werden. Allerdings deckt ein einziges Siegel häufig nicht alle Nachhaltigkeitsbereich ab, weshalb es sich lohnt Siegel zu kombinieren, um Natur, Mensch und Tier gleichermaßen zu schützen. (<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/nachhaltigkeitssiegel-textilindustrie">Erfahre mehr zu den Siegeln in der Textilindustrie</a>)</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Zudem soll das EU Ecolabel den Übergang zur Kreislaufwirtschaft in der EU fördern und so HerstellerInnen dazu animieren Produkte zu erzeugen, die weniger CO2 und Abfall verursachen und einfacher wiederzuverwerten sind. Auch werden sie angehalten, effizienter mit Energie, Wasser und Rohstoffen umzugehen. Der Einsatz von bestimmten Schadstoffen ist deswegen teilweise ganz verboten, oder es müssen vorgegebene Grenzwerte eingehalten werden.</span></p>
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EU Ecolabel - das bedeutet das nachhaltige Siegel | fairlyfab

eu ecolabel_web_Photo by Mel Poole on Unsplash

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<p>Jährliche Kontrollen sollen sicherstellen, dass das Produkt so hergestellt wird, wie bei der Zertifizierung angegeben wurde. Die Kontrollen erfolgen stichprobenartig und werden von Inspektoren der föderalen Umweltinspektion durchgeführt. Der Kontrollbericht wird anschließend nochmals von eine einer unabhängigen und akkreditierten Zertifizierungsstelle überprüft. Gibt es Änderungen, sind die Unternehmen verpflichtet, diese zu melden. Werden Vergabekriterien missachtet, hat das für das Unternehmen Sanktionen als Konsequenz.</p>
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<h2>Hohe Anforderungen im Bereich Umwelt, aber keine Begrenzung der Arbeitszeit</h2>
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<p>Das offizielle Umweltzeichen der Europäischen Union erfüllt gemäß <a href="http://siegelklarheit.de">siegelklarheit.de</a> besonders hohe Anforderungen in den Bereichen Glaubwürdigkeit und Umwelt. Nicht komplett erfüllt werden laut siegelklarheit.de die Mindestanforderungen zur Sozialverträglichkeit. ArbeiterInnen werden vor dem Risiko der modernen Sklaverei nicht ausreichend geschützt. (<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/moderne-sklaverei">Warum Moderne Sklaverei uns alle betrifft</a>)</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Das Verbraucherportal kritisiert, dass in der Kategorie Textilien eine Begrenzung der Arbeitszeit fehle. Ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist nicht vorausgesetzt und auch Rechte für ArbeiterInnen, die über ein Subunternehmen eingestellt werden, fehlen. Da in der Textilbranche NäherInnen unangemessen lange Arbeitstage wie auch übermäßig Überstunden leisten müssen, ist dieser Aspekt für eine Zertifizierung im Bereich Nachhaltigkeit ist nicht nur enorm wichtig, sondern eine Grundvoraussetzung, die eine Zertifizierung erfüllen sollte. Jene Sozialstandards, die das Siegel vorgibt, gelten nur für die sogenannte CMT-Phase (zuschneiden, nähen, fertigstellen) und nicht für die vorherigen Produktionsschritte.</span></p>
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<h2>Die Kriterien für Baumwolle und Viskose sind nicht streng genug</h2>
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<p>Beim EU Ecolabel ist ausdrücklich vorgesehen, dass Prüfberichte und Untersuchungen der Label-Nehmer und deren ZuliefererInnen selbst erstellt werden dürfen. Das stößt auf Kritik: So wird laut dem technischen Bericht der Europäischen Union zur “Revision of the European Ecolabel and Green Public Procurement (GPP) Criteria for Textile Products” beispielsweise Baumwolle oft nicht bis zu den LandwirtInnen zurückverfolgt, sondern Vertrauen in die Selbstdeklaration gesetzt. Stattdessen wird vorgeschlagen, dass Transaktionszertifikate sowie die die EU-Verordnung 834/2007 als Nachweis der Hauptprüfungsweg für dieses Kriterium sein sollten.</p>


eu ecolabel_mo_Photo by David Clode on Unsplash

<p><span style="font-weight: 400;">Ein weiterer Kritikpunkt am EU Ecolabel sind die Vorgaben für Viskose. So müssen nur 25 Prozent der Hölzer für die Cellulose aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen, was einem sehr geringen Anteil entspricht. Für die verbleibenden 75 Prozent reicht Holz von legaler Forstwirtschaft oder Plantagen. Auch das Abwassermanagement bei der Produktion von Viskose ist nicht ausreichend streng geregelt. Der Report False Promise von Changing Markets fordert daher eine Überarbeitung der Kriterien für Viskose. (<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/viskose-modal">Wie umweltfreundlich ist Viskose?</a>) Für KonsumentInnen bedeutet das zurzeit noch, dass sie bei Produkten mit Viskose trotz des EU Ecolabels genau hinschauen sollten. </span></p>


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<h2>Kombination von Siegeln für mehr Nachhaltigkeit</h2>
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<p>Das EU Ecolabel bietet per se eine gute Orientierung für alle, die sich für umweltfreundliche Produkte interessieren. Es gilt für viele Bereiche als eines der Siegel mit den strengsten Auflagen. Der Fokus liegt besonders auf den umwelttechnischen Prozessen und dem Lebenszyklus eines Produkts, während Sozialstandards fehlen. Als KonsumentIn kann man aber Marken wählen, die neben dem EU Ecolabel zusätzliche Siegel führen, um so alle Aspekte zu berücksichtigen.</p>
<p>So setzen beispielsweise das <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fairtrade-siegel">Fairtrade-Siegel</a> oder die <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fair-wear-foundation-siegel">Fair Wear Foundation</a> existenzsichernde Löhne voraus und fördern nachhaltige Arbeitsbedingungen. Das <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/peta-approved-vegan">PETA Approved Vegan Label</a> tragen nur vegane Produkte, während das <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/gots-siegel">GOTS-Siegel</a> artgerechte Tierhaltung vorgibt.</p>
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<h2>So ist das EU Ecolabel entstanden</h2>
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<p>Das EU Ecolabel wurde 1992 von der Europäischen Kommission beschlossen, in den darauffolgenden zwei Jahren wurden die Grundlage für seine Implementierung geschaffen. Heute ist das EU Ecolabelling Board (EUEB) das oberste Gremium für das Siegel. Das Board setzt sich aus Vertretern der EU-Mitgliedsstaaten und weiteren Mitgliedern aus Industrie, Umwelt und Verbraucherverbänden, Gewerkschaften, kleinen und mittleren Betrieben und dem Handel zusammen. Produkte, die von der deutschen Vergabestelle das Umweltzeichen erhalten haben, dürfen das Logo der EU-Blume tragen.</p>
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eu ecolabel_mo_Photo by Dorothea OLDANI on Unsplash

<p><span style="font-weight: 400;">Das Siegel ist für alle gedacht, die Produkte im europäischen Wirtschaftsraum vertreiben. Gemäß eigenen Angaben waren im Jahr 2020 25 Produktgruppen mit mehr als 70’000 Produkten und Dienstleistungen gekennzeichnet. Um technische Entwicklungen miteinzubeziehen, haben die Verantwortlichen die Aufgabe, die Kriterien alle vier Jahre zu überarbeiten. Diese sind in den Beschlüssen auf der Webseite zu finden. So dürfen beispielsweise für Schuhe keine PVC-Kunststoffe verwendet werden. Auch ein maximaler Verbrauch von Wasser beim Gerben von Tierhäuten ist vorgegeben. Und bei Textilien dürfen beispielsweise zum Bleichen keine Chlorbleichmittel verwendet werden, ausgenommen sind dabei künstliche Zellulosefasern.</span></p>


<p><span style="font-weight: 400;">Das EU-Umweltzeichen gehört zu den sogenannten Typ-1-Umweltzeichen gemäß ISO Norm 1402. Das entspricht der höchsten Gütekategorie für Umweltzeichen, demselben Standard ist auch das deutsche Siegel Blauer Engel angeschlossen. Das EU Ecolabel ist damit ein empfehlenswertes Siegel: Es erfüllt einerseits hohe umwelttechnische Standards und betrachtet andererseits den gesamten Lebenszyklus eines Produkts.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quellen:</strong></p>
<p><a href="https://www.siegelklarheit.de/24-eu-ecolabel-textilien"><span style="font-weight: 400;">https://www.siegelklarheit.de/24-eu-ecolabel-textilien</span></a></p>
<p><a href="https://eu-ecolabel.de/"><span style="font-weight: 400;">https://eu-ecolabel.de/</span></a></p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/140124%20Ecolabel%20Textiles_Technical%20report%20final.pdf"><span style="font-weight: 400;">https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/140124%20Ecolabel%20Textiles_Technical%20report%20final.pdf</span></a><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><a href="https://www.bmu.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/produkte-und-konsum/eu-umweltzeichen-eu-ecolabel/"><span style="font-weight: 400;">https://www.bmu.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen-tourismus/produkte-und-konsum/eu-umweltzeichen-eu-ecolabel/</span></a></p>
<p><a href="https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/05/False-promise_full-report-ENG.pdf"><span style="font-weight: 400;">https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/05/False-promise_full-report-ENG.pdf</span></a></p>
<p><a href="https://kavat.com/"><span style="font-weight: 400;">https://kavat.com/</span></a></p>
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EU Ecolabel – das bedeutet das nachhaltige Siegel | fairlyfab

FFSiegel_Hoch(Final)_FCS

Jeder von uns hat mit Sicherheit schon einmal ein Produkt gekauft, das ein FSC Siegel hatte, sei es ein Heft, ein Saftkarton oder sogar der Küchentisch. Die meisten wissen auch, dass es irgendetwas mit Wald und Holz zu tun hat. Deshalb wird es die ein oder andere Person jetzt vielleicht wundern, dass auch immer mehr Kleidungsstücke in Zukunft das Siegel bekommen könnten. Kleidung hat ja schließlich nichts mit Holz zu tun. Oder doch?

FFSiegel_Quer(Final)_FCS

<h2>Wofür steht FSC?</h2>
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<p>Die Abkürzung FSC steht für Forest Stewardship Council (wörtlich übersetzt “Wald Verwaltungsrat”) und ist eine Organisation, die sich seit über 25 Jahren schon für eine nachhaltige Forstwirtschaft einsetzt. Ziel ist es, die Wälder dieser Welt so zu bewirtschaften, dass Menschen und Natur langfristig von ihnen profitieren können. Forstbetriebe, die ihr Holz mit dem FSC Siegel verkaufen wollen, können sich entsprechend zertifizieren lassen. Um das zu ermöglichen, müssen sie die Kriterien des nationalen FSC Standards erfüllen, der sich an den 10 Prinzipien des FSC orientiert, die wir hier in einer Schnellversion vorstellen.</p>
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<h2>Die 10 Prinzipien</h2>
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<p>Um zu verstehen, was hinter dem FSC Siegel steckt, haben wir versucht die 10 Prinzipien des FSC Standards in aller Kürze zusammenzufassen. Obwohl die meisten davon selbsterklärend scheinen, gibt es doch einige Besonderheiten.</p>
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<h3>1. Einhaltung der Gesetze</h3>
<p>Der Wald wird gemäß nationaler und internationaler Gesetze und der FSC Kriterien bewirtschaftet und wird vor illegaler Nutzung geschützt.</p>
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<h3>2. Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen</h3>
<p>Wie auch bei anderen Siegeln gibt es hier einen Abschnitt zur Gleichberechtigung, Vergütung und Sicherheit und Gesundheit der ArbeitnehmerInnen in Forstbetrieben. Der FSC Standard orientiert sich dabei an Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation. Ob das ausreicht, um Existenzlöhne und faire Arbeitszeiten zu garantieren, sei hier mal in den Raum gestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3. Rechte indigener Völker</h3>
<p>Es ist traurig, dass dieses Prinzip eine Besonderheit ist, denn die Rechte indigener Völker werden häufig übergangen. Dafür ist es umso wichtiger, dass dieses Prinzip existiert. Hierbei geht es vor allem um den Schutz von und Respekt vor der Land- und Ressourcennutzung von indigenen Völkern.</p>
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<h3>4. Beziehungen zur lokalen Bevölkerung</h3>
<p>Der Forstbetrieb soll zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der unmittelbaren Bevölkerung beitragen. Dazu gehört zum Beispiel das Schaffen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>5. Leistungen des Waldes</h3>
<p>Die Leistungen des Waldes sind sein wirtschaftlicher und sozialer Nutzen für die Bevölkerung, aber auch seine ökologischen Leistungen, die der Forstbetrieb fördern und schützen soll.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>6. Auswirkungen auf die Umwelt</h3>
<p>Mit Hilfe von Risikoabschätzungen und anderen Maßnahmen sollen negative Auswirkungen durch Bewirtschaftung vermieden werden und gefährdete Tier- und Pflanzenarten geschützt werden.</p>
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<h3>7. Management und Monitoring + Bewertung</h3>
<p>Diese zwei Prinzipien gehen Hand in Hand, da das Management auf den Monitoring-Ergebnissen basiert. Der Forstbetrieb muss Leitbild und Ziele für die Bewirtschaftung des Waldes festlegen, die ökologisch verträglich, sozial förderlich und wirtschaftlich sind und mit Hilfe von Monitoring neu angepasst werden können, sollten die Rahmenbedingungen sich ändern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>8. Besondere Schutzwerte</h3>
<p>Zu den besonderen Schutzwerten zählen unter anderem Artenvielfalt, Ökosysteme und kulturelle Werte. Diese müssen vom Forstbetrieb erkannt werden und Bewirtschaftungsmaßnahmen so angepasst werden, dass der Erhalt dieser Schutzwerte gewährleistet werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>9. Umsetzung von Bewirtschaftungsmaßnahmen</h3>
<p>Im letzten Prinzip geht es um die Umsetzung. Die Bewirtschaftung des Waldes muss letztendlich – unter Einhaltung der FSC Prinzipien – im Einklang mit den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Zielen des Forstbetriebs stattfinden.</p>
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<h3>10. Welche Relevanz hat das FSC Siegel in der Modeindustrie?</h3>
<p>Als Regeneratfasern oder auch regenerative Zellulosefasern werden Fasern bezeichnet, die meist aus der Zellulose aus Holz gewonnen werden. Wem das noch nichts sagt hat aber bestimmt schon einmal von Viskose, Modal, Lyocell oder auch TENCEL™ gehört. Während Viskose in der nachhaltigen Modeindustrie nicht gern gesehen wird, erfreut sich Lyocell (auch unter dem Trademark TENCEL™ der Firma Lenzing bekannt) immer größerer Beliebtheit, da in diesem Verfahren die Chemikalien in einem fast geschlossenen Kreislauf zurückgeführt und wiederverwendet werden. Die kanadische Organisation Canopy (canopyplanet.org) prangerte außerdem an, dass in der Vergangenheit für die Gewinnung von Regeneratfasern Urwälder und gefährdete Wälder gerodet wurden. Mit dem FSC Siegel für Textilien soll also sichergestellt werden, dass die Fasern aus kontrolliert ökologischer, sozialer und ökonomischer Forstwirtschaft kommen.</p>
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<h2>Was darf mit dem FSC Siegel beworben werden?</h2>
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<p>Für KonsumentInnen gibt es drei verschiedene Abstufungen, in denen Produkte mit dem FSC Siegel gekennzeichnet werden dürfen.</p>
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<ul>
<li>FSC Recycled: Ein Produkt mit dieser Kennzeichnung besteht ausschließlich aus recycelten Materialien.</li>
<li>FSC MIX: Hier dürfen Materialien aus FSC-zertifizierten Wäldern, anderen kontrollierten Quellen oder FSC-anerkanntem Recycling kommen. Der Großteil des in der Produktion verarbeiteten Materials, mindestens 70%, muss aber entweder aus FSC-zertifizierten Wäldern oder von Recyclingmaterial stammen</li>
<li>FSC 100%: Alle Materialien, die in diesem Produkt verwendet wurden, stammen aus FSC-zertifizierten Wäldern.</li>
</ul>
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FSC Siegel – der erste Standard für nachhaltige Forstwirtschaft | fairlyfab

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Cradle-to-Cradle (C2C) steht für die nachhaltige Herstellung von Produkten, in deren Design Langlebigkeit und Wiederverwendung verankert sind. Produkte, die das C2C Zertifikat tragen, wurden nach diesem Prinzip entworfen und bilden den Nährboden für zukünftige Produkte.

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<h2>Wegwerfgesellschaft vs. Kreislaufwirtschaft</h2>
<p>„Take-Make-Waste” &#8211; so beschreiben viele KritikerInnen unser lineares Wirtschaftssystem. Wir nehmen uns die Ressourcen, die wir brauchen (Take), stellen daraus Produkte her (Make) und wenn das Produkt ausgedient hat, dann schmeißen wir es weg (Waste). In einer Welt, in der unsere Ressourcen unendlich sind und Müll sich von alleine auflöst, würde das auch so funktionieren. Die Realität sieht aber anders aus: Ressourcen werden knapp, der ständige Abbau von Rohmaterialien schadet unserer Umwelt und Müll sammelt sich in solchen Massen, dass sich Müllinseln in den Weltmeeren bilden. Die Alternative: eine kreislauffähige Wirtschaft, in der Müll nicht gleich Müll ist, sondern als Ressource für neue Produkte dient. Wie das funktionieren kann, zeigt das „Cradle-to-Cradle ” Prinzip.</p>
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<h2>Was bedeutet Cradle-to-Cradle?</h2>
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<p>Cradle-to-Cradle bedeutet wörtlich übersetzt „Von der Wiege zur Wiege” und beschreibt ein besonderes Designprinzip: Produkte sollen so entwickelt werden, dass sie am Ende ihres Lebens den Nährstoff für ein neues Produkt bieten, entweder über einen biologischen Kreislauf oder einen technischen Kreislauf. Anders als bei anderen Ansätzen der Kreislaufwirtschaft soll es dabei nicht nur darum gehen, den Schaden, wie z.B. die CO2-Bilanz eines Unternehmens zu verringern, sondern auch eine Verbesserung der Qualität und der Langlebigkeit von Produkten zu bewirken. Wie das ganze aussehen kann, lässt sich am besten an zwei Beispielen erklären.</p>
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<h3>Der biologische Kreislauf</h3>
<p>Im biologischen Kreislauf geht es um Verbrauchsgüter, also all jene Güter, die in ihrer Lebenszeit verbraucht und tendenziell ein kürzeres Leben haben. Dazu zählen auch Kleidungsstücke. Wird ein T-Shirt aus Naturfasern hergestellt, das bedenkenlos nach seinem Gebrauch wieder der Umwelt zugefügt werden kann, dann entsteht daraus der Nährboden für neue Naturfasern, aus denen neue T-Shirts geschaffen werden können.</p>
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<h3>Der technische Kreislauf</h3>
<p>Im technischen Kreislauf redet man hauptsächlich von Gebrauchsgütern, wozu Elektronikartikel wie Waschmaschinen oder Computer gehören, die für einen längeren Gebrauch im Haushalt bestimmt sind. Hier ist es wichtig, Geräte so zu designen, dass sie am Ende ihrer Nutzungsphase problemlos in ihre einzelnen Ausgangskomponenten zerlegt werden können, die dann für neue Produkte verwendet werden, ohne dass ein Qualitätsverlust entsteht. Ein Beispiel dafür ist modulares Design wie beim Fairphone, bei dem das Handy aus Modulen zusammengestellt wird, die leicht auseinandergenommen und ausgetauscht werden können, sollte mal ein Modul, z.B. die Kamera, kaputt gehen.</p>
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<h2>Das Cradle-to-Cradle Zertifikat</h2>
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<p>Das Zertifikat zeichnet Produkte aus, die dem Cradle-to-Cradle Designprinzip entsprechen. Dabei werden fünf verschiedene Kategorien überprüft.</p>
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<ul>
<li>Material Gesundheit: Es werden nur Chemikalien verwendet, die sicher für Menschen und Umwelt sind.</li>
<li>Material Wiederverwendung: Materialien gehen von der Nutzungsphase in die Wiederverwendung und zurück in die Nutzungsphase; Müll soll dabei vermieden werden.</li>
<li>Erneuerbare Energien: In der Produktion werden erneuerbare Energien verwendet, um den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu reduzieren und eliminieren.</li>
<li>Wassermanagement: Wasser wird als wertvolle Ressource anerkannt, geschützt und verantwortungsvoll genutzt.</li>
<li>Soziale Gerechtigkeit: Geschäftsabläufe werden so gestaltet, dass die Menschen und Umwelt, die bei der Herstellung eines Produktes involviert sind, respektiert und gerecht behandelt werden.</li>
</ul>
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<p>In jeder Kategorie kann ein Produkt eine von vier Zertifizierungsstufen erreichen: Bronze, Silber, Gold und Platin. Die niedrigste Stufe, die in einer Kategorie erreicht wird, gilt für das gesamte Produkt. Getestet und bewertet werden die fünf Kategorien von akkreditierten Begutachtern weltweit. Alle zwei Jahre muss die Zertifizierung erneuert werden.</p>
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<h2>Wer vergibt die Cradle-to-Cradle Zertifizierung?</h2>
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<p>„Cradle-to-Cradle Certified” ist ein unabhängiges Zertifikat des Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute und kann von akkreditierten Begutachtern vergeben werden. Dazu gehört zum Beispiel die Environmental Protection Encouragement Agency, kurz EPEA, die Ende der 80er Jahre von Dr. Michael Braungart mit der Motivation gegründet wurde, nicht nur auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, sondern gemeinsam mit Unternehmen innovative Lösungen zu entwickeln. Es war auch Dr. Michael Braungart, der zusammen mit William McDonough das Cradle-to-Cradle Designprinzip entwickelt hat.</p>
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<h2>Fazit</h2>
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<p>Auch Cradle-to-Cradle Certified ist nicht der Heilige Gral der Zertifikate. Für manche sind die Kriterien vielleicht zu niedrig gesetzt; für die Bronzestufe müssen oftmals nur kleine prozentuale Anteile des Produkts bestimmte Kriterien erfüllen. Gleichzeitig kann das natürlich auch als Stärke angesehen werden. Kein Unternehmen und kein Produkt sind perfekt, aber es ist das Streben nach Besserung, die Zertifikate wie Cradle-to-Cradle Certified versprechen. Und in einer Welt, in der Beteuerungen von perfekt nachhaltigen Produkten oft nichts anderes als Greenwashing sind, sind unabhängige Zertifikate wie Cradle-to-Cradle Certified wertvoller denn je.</p>
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Cradle-to-Cradle Zertifizierung – was bedeutet das? | fairlyfab

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Die Richtlinien von Demeter gehören zu den strengsten Auflagen bei Bio-Siegeln überhaupt. Der Pionier für biologisch erzeugte Produkte zertifiziert seit den 1990er-Jahren auch Naturkosmetik.

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<h2>Wofür steht das Demeter-Siegel?</h2>
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<p><span style="font-weight: 400;">Das Demeter-Siegel ist auf einer breiten Palette an biologisch-dynamisch produzierten Produkten zu finden: von Lebensmittel wie Käse, Soßen oder Gemüse bis zu Beautyprodukten und Kosmetik. Die Idee des Verbandes baut auf folgenden fünf Grundwerten auf: Nachhaltigkeit, Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Ganzheitlichkeit.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Damit ein Produkt das Demeter-Siegel tragen darf, muss es strenge Richtlinien erfüllen, die bedeutend weiter reichen als beispielsweise das Bio-Siegel der Europäischen Union. Der Verband schreibt sie in einem über hundert Seiten langen Dokument zur Erzeugung von Produkten vor. Eine hohe Aufmerksamkeit bekommt beispielsweise der Schutz und die Förderung von Biodiversität: Zehn Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche eines Betriebs müssen als Biodiversitätsflächen vorbehalten werden.</span></p>
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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPKhhV8qi5k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPKhhV8qi5k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPKhhV8qi5k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von Demeter International (@demeterinternational)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

<p>Seit den 1990er-Jahren definiert <a href="https://www.demeter.de/lebensmittel-produkte/naturkosmetik">Demeter</a> auch Auflagen für Naturkosmetik &#8211; ausgerichtet am ganzheitlichen Anspruch der biodynamischen Wirtschaftsweise. <span style="font-weight: 400;">Die Richtlinien gelten nicht nur für Anbau und Verarbeitung, auch für die Themen Verpackung und Kennzeichnung hat der Verband eine Reihe Anforderungen gestellt. Dass ErzeugerInnen und die verarbeitenden Unternehmen die Richtlinien auch tatsächlich einhalten, wird jährlich mit Besuchen der Betriebe überprüft.</span></p>
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<h2>Die Geschichte des Demeter-Siegel</h2>
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<p><span style="font-weight: 400;">Demeter ist der älteste Bio-Verband Deutschlands und gilt als Pionier für biologisch erzeugte Produkte. Der Name stammt von der griechischen Fruchtbarkeitsgöttin Demeter. Seit 1924 praktizieren Demeter-Mitglieder eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, die auf den landwirtschaftlichen Konzepten und der spirituell-esoterischen Weltanschauung der Anthroposophie Rudolf Steiners basiert.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">1994 legte Demeter als erster ökologischer Anbauverband in Deutschland auch Richtlinien für die Verarbeitung von Lebensmittel fest. 2007 wurde Demeter e.V. zum Dachverband der biologisch-dynamischen Bewegung in Deutschland – mittlerweile ist das orangefarbene Logo mit der weißen Schrift ein Sinnbild für strenge und konsequente ökologische Richtlinien. In Deutschland wirtschaften laut Demeter aktuell 1.740 LandwirtInnen mit knapp 99.000 Hektar Fläche biologisch-dynamisch.</span></p>
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<h2>Was macht Naturkosmetik mit dem Demeter-Siegel aus?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Naturkosmetik mit dem Demeter-Siegel besteht zu mindestens 90 Prozent aus Rohstoffen, die Demeter-Kriterien erfüllen. Darüber hinaus wird eine hohe biologische Abbaubarkeit garantiert. In der von Demeter zertifizierten Naturkosmetik werden keine Mineralöle oder Lösungsmittel wie Hexan oder Propylenglycol verwendet. Auch Tierversuche, Gentechnik oder die Verwendung von Rohstoffen, die aus toten Tieren gewonnen wurden, sind gemäß dem Demeter-Siegel verboten. </span>(<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/hormone-in-kosmetika">Wie schädlich sind Hormone in unserer Kosmetik?</a>)</p>
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Das Demeter Siegel für Naturkosmetik | fairlyfab

demeter siegel_web_Photo by Christina Deravedisian on Unsplash

<p><span style="font-weight: 400;">Das Ziel ist, Kosmetikprodukte auszuzeichnen, die aus biologischen Zutaten bestehen. Sie sollen umweltverträglich sein und die natürliche Funktion der Haut unterstützen. Besonders geeignet sind Kosmetikprodukte mit dem Demeter-Siegel für Menschen mit empfindlicher Haut, da sie unter anderem gänzlich ohne synthetische Duftstoffe auskommen.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Wegen der konsequent strengen Auflagen von Demeter ist das Siegel im Bereich Naturkosmetik noch nicht weit verbreitet. Wer ein Naturkosmetikprodukt mit dem Siegel kauft, kann aber davon ausgehen, dass es in vieler Hinsicht unbedenklich ist: das betrifft zum Beispiel die Reinheit der Inhaltsstoffe, die nachvollziehbare Herkunft der b</span><span style="font-weight: 400;">iologisch erzeugten</span><span style="font-weight: 400;"> Rohstoffe und die den Richtlinien entsprechenden Arbeitsbedingungen, unter denen diese gewonnen werden. </span>(<a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/codecheck-app">Wie du mit der CodeCheck-App kostenlos Inhaltsstoffe prüfst</a>)</p>
<h2>Marken mit Demeter-Siegel</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Zurzeit tragen Produkte von neun HerstellerInnen das Demeter-Siegel &#8211; darunter Shampoos, Lotionen, Öle, Cremes und Deodorants. </span></p>


<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CM4dRCKlR5q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CM4dRCKlR5q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CM4dRCKlR5q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von MG Naturkosmetik (@martinagebhardt_deutschland)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">Eine der bekanntesten Marken ist Martina Gebhardt, die 2021 gleich für vier Produkte mit dem „Green Award“ ausgezeichnet wurde. Bei <a href="https://www.mg-naturkosmetik.de/">MG-Naturkosmetik</a> dreht sich seit 40 Jahren alles um das Motto: Lieber schöner sein, statt schöner Schein.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.hesse-skincare.com/">Hesse Organic Skincare</a> produziert seit 30 Jahren Naturkosmetik von Hand &#8211; seit 2018 tragen die Produkte des Labels das Demeter-Siegel. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bei <a href="https://www.lakshmi.de/">Lakshmi</a> ist auch dekorative Kosmetik mit dem Demeter-Siegel erhältlich, also Kajal, Eyeliner oder Lippenstifte. </span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">Demeter-zertifizierte ätherische Öle gibt es beim bayerischen Anbieter <a href="https://www.neumond.de/produktwelten/naturkosmetik/">Neumond</a>: von A wie Angelikawurzel bis Z wie Zimtrinde. </span></li>
</ul>


<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Auch <a href="https://taoasis.com/">Taoasis</a> produziert Naturkosmetik mit dem Demeter-Siegel, allerdings sind nicht alle Produkte von dem Verband zertifiziert.</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.provida.de/">Provida Organics</a> stellt Körper-, Haar- und Gesichtspflege nach Demeter-Auflagen her. Das Label bietet laut eigenen Angaben auch den weltweit ersten Demeter-zertifizierten Bio-Nagellack an. </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Weitere Marken, die Produkte mit dem Demeter-Siegel im Portfolio haben, sind <a href="https://www.dienikolai.at/">dieNikolai</a>, <a href="https://www.primaveralife.com/">Primavera Life</a> und <a href="http://www.sanfloriano.de">San Floriano</a>.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Antiwissenschaftlich oder ganzheitlicher biologischer Anbau?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Es gibt aber auch Stimmen der Kritik: So erhielt Demeter 2018 den Negativpreis „Das goldene Brett fürs Lebenswerk“ der deutsch-österreichischen Initiative „Das goldene Brett vorm Kopf“, die sich seit 2011 zum Ziel gesetzt hat, in ihren Augen pseudowissenschaftlichen Humbug aufzudecken. Die Jury begründete den Preis folgendermaßen: „Demeter fördert ein ‚vorwissenschaftliches-magisches Weltbild‘“. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Grund für Kritiken an Demeter sind die häufig esoterisch anmutenden Richtlinien. Das bekannteste Beispiel: mit Kuhfladen gefüllte Hörner &#8211; so genannter Hornmist -, die in der Erde vergraben werden müssen, was laut Demeter den Boden belebt und die Keimung der Pflanzen begünstigt. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Viele Veganer meiden übrigens Produkte mit dem Demeter-Siegel, da der Verband die Tierhaltung bei der biologisch-dynamischen Landwirtschaft miteinschließt, um für einen geschlossen Kreislauf zu sorgen.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Trotz mancher Kritiken schneiden Kosmetikprodukte mit dem Demeter-Siegel bei Tests allerdings häufig sehr gut ab und zählen bei Öko-Test immer wieder zu den Testsiegern.</span></p>
<p>&nbsp;</p>


<p><strong>Quellen zu diesem Thema:</strong></p>
<p><a href="https://www.demeter.de/lebensmittel-produkte/naturkosmetik"><span style="font-weight: 400;">https://www.demeter.de</span></a></p>
<p><a href="https://2020.goldenesbrett.guru/ueber-das-goldene-brett/"><span style="font-weight: 400;">https://2020.goldenesbrett.guru/ueber-das-goldene-brett/</span></a></p>
<p><a href="https://www.oekotest.de/essen-trinken/Demeter--was-steckt-hinter-dem-Bio-Siegel_11538_1.html"><span style="font-weight: 400;">https://www.oekotest.de/essen-trinken/Demeter&#8211;was-steckt-hinter-dem-Bio-Siegel_11538_1.html</span></a></p>
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Das Demeter-Siegel für Naturkosmetik | fairlyfab

ecocert_fea

VerbraucherInnen werden immer kritischer und greifen vermehrt zu Kosmetikprodukten, die mit „rein natürlichen“ Inhaltsstoffen werben. Allerdings steckt oft nur Marketing dahinter. Wenn du beim Kauf eines Naturkosmetikproduktes auf Nummer sicher gehen möchtest, vertraue am besten auf eines der Beauty-Gütesiegel für Naturkosmetik, wie zum Beispiel Ecocert.

Ecocert

<h2>Ecocert – ein vertrauenswürdiges Gütesiegel für Naturkosmetik</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Begriff „Naturkosmetik“ ist in Europa nicht geschützt. Manche Zutatenlisten von Kosmetikprodukten, die mit „rein natürlich“ oder „100% Bio“ beworben werden, lesen sich wie ein Chemielehrbuch für Fortgeschrittene, das heißt, die Namen und Begriffe, die kleingedruckt auf den Verpackungen stehen, sind für Laien ein Rätsel. Es werden neben tatsächlich natürlichen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Arctium Lappa Seed Oil (Klettensamenöl) auch synthetische Zusatz-, Farb- oder Duftstoffe sowie Konservierungsmittel gelistet, die keinen rein natürlichen Ursprung haben. Synthetische Inhaltsstoffe, die aus nicht erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wurden, dürfen bei Produkten mit dem Ecocert-Siegel nicht verwendet werden. Synthetische Inhaltsstoffe mineralischen Ursprungs hingegen – meist Konservierungsmittel wie Benzoesäure oder Benzylalkohol – dürfen eingesetzt werden. Ecocert, gibt Richtlinien für Naturkosmetik und ökologische Reinigungsmittel vor, denen wir vertrauen können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Die zwei Siegel von Ecocert</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der europäische Zertifizierungsverband für ökologische Agrarprodukte, die französische Ecocert, gibt zwei Kosmetik-Siegel für Bio-Kosmetik (Organic Cosmetic) beziehungsweise Naturkosmetik (Natural Cosmetic) heraus.</p>
<ul>
<li>Für Bio-Kosmetik gibt Ecocert vor, dass 95% der pflanzlichen oder pflanzlich-basierten Inhaltsstoffe eines Produktes aus ökologischem Landbau stammen müssen sowie 10% aller Inhaltsstoffes eines Produktes aus biologischem Anbau.</li>
<li>In Naturkosmetik muss ebenfalls nach Ecocert-Richtlinien mindestens 50 Prozent der pflanzlichen Inhaltsstoffe sowie mindestens 5 Prozent der gesamten Inhaltsstoffe biologisch sein.</li>
</ul>
<p>Maximal fünf Prozent der Inhaltsstoffe dürfen in beiden Fällen synthetisch sein. Ecocert legt auch Wert darauf, dass HerstellerInnen den VerbraucherInnen gegenüber transparent handeln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Standards bei der Produktion</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch die Produktion der Kosmetika muss von Ecocert vorgegebene Kriterien erfüllen:</p>
<ul>
<li>Die gesamten Herstellungs- und Produktionsprozesse müssen umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich sein.</li>
<li>Die Herkunft aller Inhaltsstoffe muss rückverfolgbar sein.</li>
<li>Die Verpackungen der Produkte müssen bestimmten Anforderungen Stand halten: Sie sollen nach Möglichkeit wiederverwertbar sein, Verpackungsmaterialien aus PVC zum Beispiel sind verboten.</li>
<li>Zudem darf die Reinigung der Anlagen, in denen die Kosmetikprodukte hergestellt werden, nur mit von Ecocert geprüften Reinigungs- und Desinfektionsmitteln erfolgen.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Die Geschichte von Ecocert und COSMOS</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecocert wurde 1991 in Frankreich als eigenständige, internationale Zertifizierungsstelle für ökologische Produkte, zunächst vornehmlich für Lebensmittel, gegründet. 2002 entwickelte Ecocert einen Standard für natürliche und ökologische Kosmetika und gehörte damit zu den ersten Siegeln in Europa, die Naturkosmetik zertifizierten. Ecocert ist ein führendes Unternehmen für die Kontrolle ökologischer Produkte und mittlerweile in über 80 Ländern vertreten. 2011 gründete Ecocert zusammen mit dem deutschen BDIH, dem französischen Cosmebio, der italienischen ICEA und der britischen Soil Association den COSMetic Organic Standard (COSMOS), der europaweit für eine einheitliche Mindestanforderung in Bezug auf natürliche Inhaltsstoffe für Naturkosmetik steht. COSMOS unterstützt den Einsatz von Inhaltsstoffen aus biologischer Landwirtschaft, faire Produktions- und Herstellungsprozesse, sowie die Verwendung von sogenannten grünen, sprich umweltfreundlich erzeugten Chemikalien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>So erhalten Naturkosmetikprodukte das Ecocert-Siegel</h3>
<p>Das Ecocert Siegel für Bio- und Naturkosmetik unterteilt die Produkte in Naturkosmetik (Natural Cosmetic) und Bio-Kosmetik (Organic Cosmetic). Für beide Kategorien gilt, dass die Produkte weder Parabene, noch genetisch veränderte Organismen (GMO), das Konservierungsmittel Phenoxyethanol, Nanopartikel oder synthetische Duft- und Farbstoffe enthalten dürfen.</p>
<p>Ecocert unterscheidet auch zwischen synthetischen Inhaltsstoffen und Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, die, je nachdem wo sie herstammen, in pflanzliche, mineralische, marine (heißt aus den Weltmeeren stammende) und tierische Inhaltsstoffe unterteilt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Für tierische Inhaltsstoffe gilt:</h3>
<ul>
<li>Sie dürfen nur verwendet werden, wenn es keine gleichwertigen pflanzlichen Alternativen gibt.</li>
<li>Sie dürfen nicht von gefährdeten Arten stammen.</li>
<li>Sie dürfen sich nicht negativ auf das ökologische Gleichgewicht auswirken.</li>
<li>Es dürfen nur Stoffe eingesetzt werden, die von Tieren auf natürliche Weise produziert werden wie Honig, Bienenwachs oder Milch.</li>
<li>Die Gewinnung der Inhaltsstoffe darf nicht zu Stress, Schmerzen oder dem Tod des Tieres führen.</li>
</ul>
<p>Eingesetzt werden bei Ecocert-zertifizierten Produkten also nur Stoffe, die von Tieren auf natürliche Weise produziert werden wie Honig, Bienenwachs oder Milch. Dabei darf die Gewinnung nicht zu Stress, Schmerzen oder dem Tod des Tieres führen. 2013 trat übrigens ein vollständiges EU-Verbot von Tierversuchen für Kosmetika in Kraft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Kontrollen sorgen für Einhaltung der Standards</h3>
<p>Einige Inhaltsstoffe, die häufig in kosmetischen Produkten zu finden sind, können nicht als biologisch bezeichnet werden, weil sie nicht landwirtschaftlich angebaut werden. Dazu gehören auch Wasser, Salz und andere Mineralien wie zum Beispiel Magnesium oder Zinkoxid. So sind Shampoos, Seifen und andere, auf Wasser, Salz oder Mineralien basierende Produkte, nur als Naturkosmetik zertifizierbar. Das Siegel muss einmal im Jahr neu beantragt werden und wird dann erneut überprüft. Zwischendurch finden auch immer wieder unangekündigte Kontrollen statt. Dann werden Proben genommen, um sicherzustellen, dass nichts am zertifizierten Herstellungsprozess und den Inhaltsstoffen verändert wurde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ecocert Siegel für Reinigungsmittel</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Zertifizierung durch Ecocert von Wasch- und Reinigungsmitteln verfolgt diese Ziele:</p>
<ul>
<li>Schutz des Planeten und seiner Ressourcen</li>
<li>Verbraucherschutz und -information</li>
<li>Reduktion von Abfällen und Abwässern</li>
</ul>
<p>Die natürlichen Inhaltsstoffe müssen – wie bei der Kosmetik – aus erneuerbaren Ressourcen stammen, heißt, mineralischen, marinen (heißt aus den Weltmeeren stammenden), tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sein. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe dürfen dabei durch die Produktion oder Ernte weder Land noch Ökosystem schädigen. Für die tierische Inhaltsstoffe gelten dieselben Kriterien wie bei Naturkosmetik (s.o.). Auch sind gentechnisch hergestellte Inhaltsstoffe nicht zulässig, und es ist gegen die Ecocert-Richtlinien, Tenside auf der Grundlage von Nadelbaum- und Harzsäuren einzusetzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Zertifizierungsstufen für Reinigungsmittel seit 2012</h3>
<p>Ähnlich wie bei Kosmetika wird auch hier zwischen ökologischen Wasch- und Reinigungsmitteln mit Bio-Rohstoffen und ohne Bio-Rohstoffe unterschieden. Enthalten die von Ecocert zertifizierte Wasch- und Reinigungsmittel biologisch erzeugte Rohstoffe müssen diese zu mindestens 95 Prozent natürlichen Ursprungs sein, mindestens 10 Prozent davon müssen aus biologischem Anbau stammen. Von Ecocert zertifizierte Wasch- und Reinigungsmittel ohne Bio-Rohstoffe müssen ebenfalls zu mindestens 95 Prozent natürlichen Ursprungs sein, wobei hier der Anteil an Inhaltsstoffen aus biologischem Anbau nicht festgelegt ist. Auch für die Verpackung gelten ähnliche Kriterien wie bei Kosmetika.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fazit:</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecocert ist ein Siegel, dem VerbraucherInnen trauen können. Leider wird es bislang hauptsächlich in Frankreich vergeben. Durch den Zusammenschluss der wichtigen europäischen Siegel zu COSMOS allerdings, kannst auch du in Deutschland Produkte finden, die dem Ecocert-Standard entsprechen und sicher sein, dass wirklich Bio drin ist, wenn Bio draufsteht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quellen zu diesem Thema:</strong></p>
<p><a href="https://www.ecocert.com/de-DE/home">https://www.ecocert.com/de-DE/home</a></p>
<p><a href="https://www.najoba.de/magazin/ecocert/">https://www.najoba.de › magazin › ecocert</a></p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_13_210">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_13_210</a></p>
<p>&nbsp;</p>


Ecocert – ein Siegel für Naturkosmetik und Reinigungsmittel | fairlyfab

B-Corp_fea

Be the change you seek in the world - das ist das Motto der Certified B Corporation. Bereits mehr als 3.600 Unternehmen haben sich als B Corporation zertifizieren lassen und sind damit Teil einer Bewegung, die weg will von bedingungsloser Gewinnmaximierung und hin zu einer nachhaltigeren und sozialeren Wirtschaft.

B-Corp

<h2>Was bedeutet Certified B Corporation?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Certified B Corporations, kurz Certified B Corp genannt, sind Unternehmen, für die nicht nur finanzieller Profit, sondern auch gesellschaftlicher Mehrwert und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Um das Logo <a href="https://bcorporation.net/">Certified B Corporation</a> tragen zu dürfen, durchlaufen Unternehmen einen detaillierten Zertifizierungsprozess.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Stakeholder statt Shareholder</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>B Corporations bewegen sich weg vom Shareholder-Ansatz und hin zum Stakeholder-Ansatz. Das bedeutet, Unternehmenskultur, Arbeitspraktiken, Produkte und Service sind so zu gestalten, dass alle Stakeholder bzw. Interessengruppen profitieren. Zu den Interessengruppen gehören nämlich nicht nur diejenigen, die am Gewinn eines Unternehmens beteiligt sind, sondern auch alle MitarbeiterInnen, KundInnen, LieferantInnen ProduzentInnen und letztendlich auch die Umwelt.</p>
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<h2>Wer vergibt das Certified B Corp-Logo?</h2>
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<p>Die Verifizierung und das Certified B Corp Logo werden von B Lab, einer Non-Profit Organisation, die 2006 in den USA gegründet wurde, vergeben. B Lab gibt es längst nicht mehr nur in den USA, sondern wird von B Lab Partnern weltweit vertreten, zum Beispiel B Lab UK, B Lab Europe und zuletzt B Lab Deutschland, das 2020 gegründet wurde.</p>
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<h2>Der Zertifizierungsprozess</h2>
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<p>Um sich offiziell als Certified B Corp bezeichnen zu dürfen, müssen Unternehmen einen mehrteiligen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Die drei Hauptkomponenten sind das B Impact Assessment, das Erfüllen von rechtlichen Anforderungen, und ein Verifizierungsprozess des B Lab Standards Team. Immer mehr Unternehmen wollen sich zertifizieren lassen, weshalb der Prozess mehrere Wochen bis Monate dauern kann.</p>
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<h2>B Impact Assessment</h2>
<p>Das B Impact Assessment, kurz BIA, ist eine Onlineplattform, die die positiven Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen, Gemeinschaft, KundInnen und Umwelt eines Unternehmens bewertet. In dem Fragebogen wird beispielsweise nach bezahlten Urlaubstagen, der Repräsentation von Minderheiten im Management oder Energiesparmaßnahmen für eigene Bürogebäude gefragt. Die Fragen werden je nach Größe des Unternehmens, Wirtschaftssektor und geographischer Lage angepasst. Das Ergebnis wird auf einer Skala von 0 bis 200 Punkten bewertet, mit einem Minimum von 80 Punkten, die erreicht werden müssen, um zertifiziert werden zu können. Die Angaben, die im BIA gemacht werden, müssen außerdem mit konkreten Beweisen belegt werden können.</p>
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<p><strong>1. Rechtliche Anforderungen</strong></p>
<p>Unternehmen, die sich als Certified B Corp zertifizieren wollen, verpflichten sich rechtsbindend, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf alle ihre Interessengruppen zu berücksichtigen. Wie genau die rechtlichen Anforderungen eines Certified B Corp Unternehmens erfüllt und umgesetzt werden, hängt von jedem Unternehmen einzeln ab. Größeren Unternehmen mit 50 oder mehr MitarbeiterInnen wird grundsätzlich ein etwas längerer Zeitraum zugestanden, um die Anforderungen zu erfüllen. Kleinere Unternehmen müssen die Anforderungen bereits zum Zeitpunkt der Zertifizierung erfüllen.</p>
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<p><strong>2. Verifizierung</strong></p>
<p>Nachdem ein Unternehmen das BIA ausgefüllt und abgeschickt hat, werden alle Antworten und Dokumente auf Herz und Niere geprüft. Erst nachdem alle Angaben von B Lab verifiziert und die B Corp Erklärung der gegenseitigen Abhängigkeit &#8211; quasi eine Erklärung der positiven Absichten &#8211; unterzeichnet wurden, erhält ein Unternehmen das Siegel Certified B Corporation.</p>
<p>Das war aber noch nicht alles. Weil stetige Verbesserung ein Grundprinzip der B Corporations ist, steht Unternehmen alle drei Jahre eine Neuzertifizierung bevor, mit immer anspruchsvolleren Bewertungskriterien. Außerdem werden jährlich 10% der Unternehmen, die sich erneut zertifizieren lassen, einer zusätzlichen Prüfung unterzogen, die entweder vor Ort oder virtuell stattfindet. So soll die Glaubwürdigkeit des <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/nachhaltigkeitssiegel-textilindustrie">Siegels</a> garantiert werden.</p>
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<h2>B Corp in der Modeindustrie</h2>
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<p>Auch in der Modeindustrie gibt es bereits einige Certified B Corporations, darunter Unternehmen wie Organic Basics oder <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/marken/ecoalf">Ecoalf</a>. Eine Industrie, unter deren linearen Prinzip „produzieren, konsumieren, wegwerfen“ nicht nur die Umwelt, sondern auch die Beteiligten der Wertschöpfungskette leiden, kann von einer neuen Bewegung, die sich gegen bedingungslose Gewinnmaximierung und somit im klaren Gegensatz zu Fast Fashion steht, nur profitieren. Im Vergleich zu Siegeln wie <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/gots-siegel">GOTS</a> oder <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fairtrade-siegel">Fairtrade</a>, die im Bereich Arbeitsbedingungen und umweltfreundlichen Materialien sehr wertvoll sind, ähnelt B Corp mehr dem Siegel der <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fair-wear-foundation-siegel">Fair Wear Foundation</a>, wo weniger auf das Produkt und mehr auf die gesamte Unternehmensphilosophie geschaut wird und eine transparente Vertrauensbasis für KonsumentInnen geschaffen wird. Absoluter Vorreiter ist mal wieder das Unternehmen <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/marken/patagonia">Patagonia</a>, dass alle vier genannten Siegel vorweisen kann.</p>
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Certified B Corporation – was verbirgt sich hinter dem Siegel? | fairlyfab

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Die Trendbewegung des Veganismus in den letzten zehn Jahren hat nicht nur unser Verständnis von Ernährung verändert, sondern auch in der Modeindustrie Fuß gefasst. Besonders jüngere Generationen legen immer mehr Wert auf Alternativen zu tierischen Produkten. Die internationale Tierschutzorganisation PETA hat deshalb ein Siegel ins Leben gerufen, dass vegane Kleidung leicht erkennbar machen soll: Das PETA-Approved Vegan Siegel.

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<p>Der Name der 1980 gegründeten Organisation PETA ist ein Akronym und steht für „People for the Ethical Treatment of Animals“, die Organisation setzt sich also für die ethische Behandlung von Tieren ein. Was damit gemeint ist, macht PETA mit aufsehenerregenden Aktionen und Kampagnen klar. Sie stehen für Artenvielfalt, Tierwohl und Rechte von Tieren ein und positionieren sich deutlich gegen Tierversuche, Missbrauch und das generelle Nutzen von Tieren, sei es als Nahrung oder in Form von Unterhaltung. Deshalb setzt sich <a href="https://www.peta.de/">PETA</a> auch aktiv in der Modebranche gegen den Gebrauch von tierischen Produkten, wie zum Beispiel Pelz und Leder, ein. Das PETA-Approved Vegan Siegel wurde eingeführt, um KonsumentInnen die Wahl von sogenannter tierleidfreier Kleidung bei der Kaufentscheidung zu erleichtern.</p>
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<h2>Was bedeutet das PETA-Approved Vegan Siegel?</h2>
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<p>Das „PETA-Approved Vegan“ zeichnet vegane Produkte oder Unternehmen aus, die auf das Verwenden von tierischen Produkten verzichten. So soll es für KonsumentInnen leichter erkennbar sein, welche Kleidung, Schuhe oder Accessoires frei von Tierleid sind, aber auch gleichzeitig das allgemeine Bewusstsein steigern und die Verbreitung von veganer Mode fördern.</p>
<p>Unternehmen, die sich zertifizieren lassen wollen, können dies entweder für bestimmte Produkte tun, für gesamte Kollektionen oder aber auch für das ganze Unternehmen. Der Weg zur PETA-Approved Vegan- Zertifizierung ist im Vergleich zu anderen Siegeln denkbar einfach: Unternehmen müssen online Fragen zum Produkt beantworten und eine Zuverlässigkeitsversicherung unterschreiben, in der sie bestätigen, dass das Siegel ausschließlich für vegane Produkte verwendet wird. Diese Zuverlässigkeitsversicherung muss zusätzlich noch von allen Lieferanten und Produzenten des Unternehmens, die an den Produkten oder Kollektionen beteiligt sind, unterschrieben werden. Sobald die Bewerbung von PETA akzeptiert und die Lizenzverträge unterschrieben wurden, darf das PETA-Approved Vegan Siegel verwendet werden.</p>
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<h2>Tierische Produkte in der Textilindustrie</h2>
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<p>PETAs Ziel ist es tierische Produkte aus der Textilindustrie langfristig zu verbannen. Über die letzten 40 Jahre hat die Organisation immer wieder die brutalen Praktiken in der Industrie aufgedeckt und gezeigt, dass die heutige Massentierhaltung und die damit einhergehenden Lebensbedingungen der Tiere nicht mit einer <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/nachhaltigkeit-in-der-textilindustrie">nachhaltigen Modeindustrie</a> vereinbar sind. Immer mehr Unternehmen verzichten deshalb auf tierische Materialien und setzen auf Alternativen, wie zum Beispiel Kunstpelz oder veganes Leder. Zuletzt hat auch das Modehaus Valentino angekündigt, dass ab 2022 alle Kollektionen frei von tierischen Pelzen sein werden. Welche tierischen Produkte am häufigsten in der Textilindustrie verwendet werden, haben wir hier zusammengefasst.</p>
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<p>1. Pelz</p>
<p>Pelz stammt häufig von Pelzfarmen, wo Tiere meist ihr gesamtes Leben auf engem Raum in Gitterkäfigen verbringen, bis sie am Ende für ihren Pelz getötet werden. In den Schlagzeilen war die Pelzindustrie zuletzt Ende 2020, als aufgrund von Corona-Infektionen der gesamte Bestand an Zuchtnerzen in Dänemark auf Geheiß der Regierung getötet werden mussten. PETA fordert, dass sämtliche Pelzfarmen geschlossen werden. In einer ihrer ältesten Kampagnen „Rather Go Naked Than Wear Fur“ protestieren AktivistInnen und Prominente seit 1992 gegen die Nutzung von Pelz.</p>
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<p>2. Leder und exotische Häute</p>
<p>Leder wird als robustes Material vor allem für Schuhe und Taschen sehr geschätzt. Dass Tiere für die Produktion nicht nur leiden, sondern auch sterben müssen, macht es für PETA untragbar. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass der Markt für <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/veganes-leder">veganes Leder</a> in den letzten Jahren immer mehr wächst. Inzwischen kann man Schuhe aus Ananasleder und Handtaschen aus Pilzleder kaufen &#8211; auch große Designlabels wie <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/marken/stella-mccartney">Stella McCartney</a> und Vivienne Westwood machen den Trend mit. Gleichzeitig verzichten immer mehr Modehäuser, beispielsweise Chanel oder Karl Lagerfeld, auf den Gebrauch von exotischen Häuten wie Krokodil- oder Schlangenleder.</p>
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<p>3. Wolle</p>
<p>Wolle wird oft als harmlos betrachtet, weil dem Tier beim Scheren nicht offensichtlich geschadet wird. Durch die Massenzucht und -produktion kann man aber leider auch hier nicht unbedingt von einem tierfreundlichen Material sprechen. Oft werden die Tiere beim Scheren verletzt, weil in Akkordzeit gearbeitet wird (ArbeiterInnen werden meistens pro Kilo Wolle und nicht für ihre Arbeitszeit bezahlt) und die meisten Schafe sind so gezüchtet, dass sie eine unnatürliche Menge an Wolle produzieren. Das führt in Produktionsländern wie Australien dazu, dass Tiere auch an der Hitze sterben können oder Fliegen Eier in die Hautfalten der Schafe ablegen, wo sich der Schweiß sammelt.</p>
<p>Um dies zu verhindern, wird auch heute noch vor allem für Merinowolle von „Mulesing“ Gebrauch gemacht. Dabei wird den Tieren Haut vor allem an den Hinterbeinen und rund um den After entfernt, um glatte, vernarbte Haut zu bekommen, auf die Fliegen keine Eier ablegen können. Durch mangelnde Nachversorgung der Wunden bilden diese neue Brutstätten und viele Tiere sterben an dem Befall der Fliegen, deren Larven sich von ihrem Wirt ernähren (sogenannte Myiasis).</p>
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<p>4. Angorawolle</p>
<p>Angorawolle wird aus dem Fell von Angorakaninchen gewonnen, die wie auf Pelzfarmen in engen Käfigen gehalten werden. Der Großteil der Angorawolle kommt aus China, wo es keine Strafe für die Misshandlung von Farmtieren und grundsätzlich noch keine ausreichenden Tierschutzgesetze gibt. Aufgrund der grausamen Haltung und Umgang mit den Tieren fordert PETA auch hier Unternehmen dazu auf, komplett auf den Gebrauch von Angorawolle zu verzichten.</p>
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<p>5. Mohair-Wolle</p>
<p>Mohair-Wolle stammt von der Angoraziege und wird deshalb oft mit Angorawolle verwechselt. Wie auch Angorakaninchen sind Angoraziegen Beutetiere, für die das Fixieren und Scheren großen Stress und Angst auslöst. Angoraziegen sind auf ihre Wolle noch mehr angewiesen als Schafe, da sie nicht dieselbe Fettschicht haben, die sie vor Kälte und Witterung schützt. In den Wintermonaten sterben viele Ziegen nach dem Scheren an Lungenentzündungen. Auch in dieser Industrie werden ArbeiterInnen meist nach Wollmenge und nicht nach Zeit bezahlt, was zu Unachtsamkeit und Verletzungen der Tiere führt. Mit den Nachforschungen von PETA Asien hat die Organisation auch furchtbare Zustände auf südafrikanischen Farmen aufgedeckt. Südafrika ist der Hauptproduzent von Mohair-Wolle weltweit.</p>
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<p>6. Kaschmir</p>
<p>Kaschmir wird aus der Unterwolle von Kaschmirziegen gemacht und kommt hauptsächlich aus China und der Mongolei. Auch Kaschmirziegen geht es nicht besser als Angoraziegen: Wird die Unterwolle entfernt, leiden sie unter Kälte und Witterung. Zusätzlich fehlt es ihnen auch an legalem Schutz vor Misshandlungen in China.</p>
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<p>7. Daunen</p>
<p>Daunen werden in der Modeindustrie vor allem für das Füttern von Winterjacken verwendet, weil sie besonders gut isolieren und gleichzeitig sehr leicht sind. Sie bilden das sogenannte Unterkleid von Enten und Gänsen und werden den Tieren mehrmals im Jahr ausgerupft. Nicht selten sind die Tiere dabei noch bei Bewusstsein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>8. Seide</p>
<p>Dass Seide aus den Kokons von Seidenraupen gewonnen wird, ist vermutlich den meisten bekannt. Dass die Seidenraupen bei der Produktion sterben, ist weniger bekannt. Der Grund dafür ist das frühzeitige Abkochen der Kokons, bevor die Raupe als Falter schlüpfen kann. So wird verhindert, dass der Kokon, also die Seidenfaser, durchbrochen wird.</p>
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<h2>Die Stärken und Schwächen des PETA-Approved Vegan Siegels</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Erfolg des PETA-Approved Vegan Siegels liegt in seiner Einfachheit. Was vegan bedeutet wissen inzwischen die meisten Menschen und somit ist das Siegel auch leicht verständlich: ein als vegan ausgezeichnetes Produkt darf keine tierischen Bestandteile haben. Auch für Unternehmen ist das Siegel leicht zugänglich: Der Bewerbungsprozess ist denkbar einfach und die Lizenzgebühren sind so gestaffelt, dass auch kleine Unternehmen es sich leisten können, sich zertifizieren zu lassen.</p>
<p>Es gibt aber auch Aspekte, in denen die Einfachheit des PETA-Approved Vegan Siegels im Vergleich zu anderen Zertifizierungen, wie zum Beispiel <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fairtrade-siegel">Fairtrade</a> oder GOTS, kritisiert werden kann. Unternehmen und ihre Zulieferungskette müssen keinen Auditierungen zustimmen, was bedeutet, dass die Zertifizierung auf dem Vertrauen basiert, dass alle Beteiligten die Wahrheit sagen. Jedes Siegel hat einen speziellen Bereich, den es auszeichnet, aber während Fairtrade auch Umweltaspekte berücksichtigt und <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/gots-siegel">GOTS</a> neben biologischer Landwirtschaft auch das Einhalten von Arbeitsrechten voraussetzt, hat PETA-Approved Vegan nur eine einzige Anforderung: Das Produkt muss vegan sein.</p>
<p>Daraus kann man PETA zwar keinen Vorwurf machen, schließlich setzt sich die Organisation für den Schutz und die Rechte von Tieren ein, aber KonsumentInnen müssen sich darüber im Klaren sein, dass andere wichtige Bereiche für den Erhalt dieses Siegels nicht berücksichtigt werden.</p>
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Das PETA-Approved Vegan Siegel | fairlyfab

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Eines der bekanntesten Siegel im Textil-Bereich ist der „Standard 100 by OEKO-TEX®“. Aber was sagt diese Zertifizierung genau über Kleidung, Bettwäsche und Handtücher aus, die damit gekennzeichnet sind? Und wie nachhaltig ist der international sehr verbreitete Standard für Textilien?

Theresa Bergbauer

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<h2>Was ist „Standard 100 by OEKO-TEX® “?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der OEKO-TEX® Standard 100 prüft Textilien auf Schadstoffe und kennzeichnet Produkte, die gesundheitlich unbedenklich sind. Dabei steht in erster Linie der Schutz des Verbrauchers im Vordergrund.</p>
<p>Zertifiziert werden weltweit Textilien wie Kleidung, Bettwäsche oder Handtücher. Wenn ein Textilprodukt die OEKO-TEX® -Zertifizierung nach Standard 100 trägt, können Kunden sicher sein, dass alle Komponenten (Reißverschlüsse, Nieten, Fäden, Etiketten, Drucke, Knöpfe und anderes Zubehör) auf schädliche Substanzen getestet wurden.</p>
<p>Im Fokus steht eine Reduktion der Schadstoffe in Textil-Endprodukten, die umweltfreundlich und sozialverträglich hergestellt werden. Allerdings hat das Siegel keinen ausdrücklichen Nachhaltigkeitsanspruch, denn der Schutz der Umwelt und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Produktionskette sind nicht das Anliegen des Standard 100.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Das garantiert der OEKO-TEX® -Standard 100</h2>
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<ul>
<li>frei von schädlichen Substanzen</li>
<li>Sicherheit aus menschlich-ökologischer Sicht</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die OEKO-TEX® -Zertifizierung soll VerbraucherInnen helfen, verantwortungsbewusst zu handeln und nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Standard 100 von OEKO-TEX® im Speziellen ist eines der weltweit bekanntesten Labels für Textilien, die auf Schadstoffe getestet wurden. Mehr als 14.000 Unternehmen haben Produkte von OEKO-TEX® als Standard 100 zertifizieren lassen.</p>
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<h2>Wer vergibt das Siegel?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vergeben wird das Siegel von der Internationalen OEKO-TEX® -Gemeinschaft (Internationale Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textil- und Lederökologie). Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von Textilforschungs- und Prüfinstituten. Die Gemeinschaft besteht aus insgesamt 18 unabhängigen Forschungs- und Testinstituten in Europa und Japan, die für die gemeinsame Entwicklung von Testmethoden und Grenzwerten verantwortlich sind, die die Grundlage für alle OEKO-TEX® -Standards bilden.</p>
<p>Das Siegel OEKO-TEX® -Standard 100 wurde zum ersten Mal im April 1992 vorgestellt. 1995 führte die Gemeinschaft zudem den OEKO-TEX® Standard 1000 (heute Oeko-Tex SteP) zur Zertifizierung umweltfreundlich und sozial verantwortlich produzierender Betriebe der Textilkette ein. Produkte, die den Standard 100 erfüllten und deren Bestandteile in nach Standard 1000 zertifizierten Betrieben hergestellt wurden, konnten sich seitdem zusätzlich um das Siegel OEKO-TEX® Standard 100 plus (heute Made in Green by OEKO-TEX®) bewerben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Alle OEKO-TEX® Standards auf einen Blick:</h2>
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<ul>
<li>Siegel für Textilerzeugnisse: Standard 100 by OEKO-TEX® und Made in Green by OEKO-TEX®</li>
<li>Siegel für Lederartikel: Leather Standard by OEKO-TEX®</li>
<li>Siegel für Textilchemikalien: Eco-Passport by OEKO-TEX®</li>
<li>Zertifizierung für Betriebsstätten: SteP by OEKO-TEX®</li>
<li>Prüfbericht für Betriebsstätten: Detox to Zero by OEKO-TEX®</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei der Prüfung für den Standard 100 unterscheidet OEKO-TEX® verschiedene Produktklassen. Damit das Siegel an ein Produkt vergeben wird, müssen sämtliche Bestandteile den Kriterien entsprechen – also auch kleine Details wie Knöpfe, Reißverschlüsse oder Verzierungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Produktklasse 1: Produkte für Babys und Kleinkinder bis zu drei Jahren (unter anderem Strampler, Bettwäsche, Bekleidung etc.)</li>
<li>Produktklasse 2: Produkte, die hautnah verwendet werden (unter anderem Unterwäsche, Bettwäsche, T-Shirts, Strümpfe etc.)</li>
<li>Produktklasse 3: Produkte, die hautfern verwendet werden (zum Beispiel Jacken oder Mäntel etc.)</li>
<li>Produktklasse 4: Heimtextilien und Ausstattungsmaterialien (zum Beispiel Vorhänge, Tischdecken, Kissenbezüge etc.)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Prüfung der Textilprodukte erfolgt nach einem strengen Kriterienkatalog, der vielfach über nationale und internationale Vorgaben hinausgeht. Der Kriterienkatalog wird mindestens einmal jährlich aktualisiert, um einen Überblick über wissenschaftliche Erkenntnisse, gesetzliche Anforderungen und die rechtliche Situation in Bezug auf Schadstoffe zu erhalten. Um das Siegel Standard 100 by OEKO-TEX® tragen zu dürfen, darf das Textilprodukt keine Schadstoffe beinhalten, die gesetzlich verboten oder reglementiert sind. Zu den reglementierten Schadstoffen zählen zum Beispiel Azo-Farbstoffe, Formaldehyd, Pentachlorphenol, Cadmium und Nickel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marken mit OEKO-TEX® Standard 100</h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Kuyichi</li>
<li>Nudie Jeans</li>
<li>Boob Design</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Was bedeutet eine Zertifizierung für Unternehmen?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Produkte können von OEKO-TEX® 12 Monate lang als Standard 100 gekennzeichnet werden. Anträge auf Verlängerung sind jederzeit möglich. Regelmäßige Prüfungen durch die OEKO-TEX® -Gemeinschaft sind obligatorisch und Besuche der Fabriken finden in einem dreijährigen Turnus statt. Für die Zertifizierung werden Lizenzgebühren sowie Laborkosten und Kosten für Besuche erhoben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Welche Unterschiede gibt es bei den OEKO-TEX® -Standards?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es wird wie oben bereits erwähnt unter anderem zwischen OEKO-TEX® Standard 100, OEKO-TEX® STeP (Sustainable Textile Production) und Made in Green by OEKO-TEX® unterschieden. Schadstoffgeprüfte Garne, Gewebe und Textilien fallen unter die erste Kategorie, während bei Produkten mit OEKO-TEX® STeP auch die Produktion ökologischen und sozialen Maßstäben gerecht werden muss. Das Siegel Made in Green by OEKO-TEX® (früher OEKO-TEX® Standard 100 plus) kombiniert die Ansprüche beider Prüfgrundsätze und ist somit der höchste und nachhaltigste OEKO-TEX® Standard.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Das Siegel Made in Green by OEKO-TEX®</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Das Kombi-Siegel wird für Textilien ausgestellt, die nach Standard 100 auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert wurden und gleichzeitig in umweltfreundlichen und sozial verantwortlichen Betrieben produziert wurden. Die Betriebe müssen nach SteP-Standard zertifiziert sein. Für die Zertifizierung zählt der Anteil der verwendeten Materialien am Gesamtgewicht. Ein Nähgarn muss beispielsweise aufgrund des geringen Gewichts nicht unbedingt aus einer SteP-zertifizierten Betriebsstätte stammen, muss aber auf jeden Fall den Anforderungen von Standard 100 genügen und so gesundheitlich unbedenklich sein.</p>
<p>Textilprodukte mit dem OEKO-TEX® -Siegel Made in Green können anhand einer Produkt-ID und eines QR-Codes zurückverfolgt werden. Durch Eingabe der Produkt-ID auf der Made-in-Green-Website oder durch das Scannen des QR-Codes auf dem Etikett kannst du sehen, welche unterschiedlichen Produktionsstufen an der Herstellung des zertifizierten Artikels beteiligt waren und in welchen Ländern die Textilien produziert wurden.</p>
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Was bedeutet der OEKO-TEX® Standard 100? | fairlyfab

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Nach und nach immer mehr recyceltes Material in die Produktion von Textilien integrieren: Das will der Global Recycling Standard. Das Siegel steht für einen Produktstandard, der die Zusammensetzung von Produkten kontrolliert, die aus recycelten Materialien hergestellt werden. Bei Kleidungsstücken und Marken, die das GRS-Siegel tragen, kannst du dir sicher sein, dass Nachhaltigkeit großgeschrieben wird.

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<h2>Was ist die GRS Zertifizierung?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Global Recycled Standard (GRS) hat das Ziel, den genauen Anteil an recycelten Materialien in Produkten zu erfassen und die Zusammensetzung transparenter zu machen. Insgesamt hat der Standard das Ziel, den Einsatz von recycelten Materialien bei der Herstellung von Textilprodukten zu erhöhen.</p>
<p>Als recyceltes Basismaterial sind dabei Industrie-Abfälle (Pre-Consumer-Abfälle) und Abfälle, die durch den privaten Endverbrauch entstehen (Post-Consumer-Abfälle) zugelassen. Der GRS stellt unter anderem sicher, dass die recycelten Materialien ganz genau zurückverfolgt werden können. Er legt außerdem Standards für die Produktion fest, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verringern. GRS steht daher nicht nur für ökologische, sondern auch für soziale Verantwortung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Die Schwerpunkte des GRS Siegels:</h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>hoher Anteil an recycelten Materialien in Produkten</li>
<li>transparente Kommunikation der zertifizierten Unternehmen</li>
<li>Rückverfolgbarkeit der Materialien</li>
<li>Verbesserung der Produktionsbedingungen und -auswirkungen auf Mensch und Umwelt</li>
<li>Zertifizierung durch unabhängige Drittanbieter</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Welche Organisation steckt dahinter?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entwickelt wurde der Global Recycled Standard im Jahr 2008 von der Control Union Certifications. Seit 2011 hat die Non-Profit-Organisation Textile Exchange die Verantwortung für das Siegel. Ziel der Organisation ist eine globale Textilindustrie, die vorrangig mit einem ganzheitlichen Konzept zu Umwelt- und Klimaschutz beiträgt. Unter anderem sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen in der Textilbranche um 45 Prozent reduziert werden.</p>
<p>Textile Exchange vereint unter einem Dach viele verschiedene Standards &#8211; neben dem Global Recycled Standard auch den Content Claim Standard (CCS). Dieser bildet die Grundlage aller Standards der gemeinnützigen Organisation. Der CCS verfolgt die Produktionskette von der Rohstoffherstellung bis hin zum Endprodukt und sorgt für maximale Transparenz durch eine standardisierte Chain of Custody (Kontrollkette).</p>
<p>Weitere Standards unter dem Dach der Textile Exchange:</p>
<ul>
<li>Organic Content Standard (OCS)</li>
<li>Recyceld Claim Standard (RCS)</li>
<li>Responsible Down Standard (RDS)</li>
<li>Responsible Wool Standard (RWS)</li>
<li>Responsible Mohair Standard (RMS)</li>
<li>Responsible Alpaca Standard (RAS)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Welche Kriterien müssen erfüllt sein?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Doch zurück zum Global Recycled Standard: Das GRS-Siegel wird vergeben, wenn Recyclingmaterialien als Rohstoffe verwendet werden und/oder als Grundmaterial der jeweiligen Textilprodukte dienen. Hintergedanke dabei ist es, dass durch den Recyclingprozess die natürlichen Ressourcen zugunsten der Umwelt geschont werden, da nicht extra neues Material hergestellt werden muss. Das heißt, dass zum Beispiel aus gebrauchten PET-Flaschen Polyester für Outdoorbekleidung hergestellt wird oder aus alten Baumwoll-Kleidungsstücken neue T-Shirt produziert werden.</p>
<p>Der Global Recycled Standard erhebt für sich den Anspruch, eine internationale Norm für eine Drittanbieter-Zertifizierung von Recycling-Material zu sein. Die Zertifizierungsdienste für alle Textile-Exchange-Standards werden von unabhängigen Zertifizierungsstellen durch DrittanbieterInnen durchgeführt (Third Party Auditing Body).</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Für welche Unternehmen ist GRS interessant?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die angesprochenen Unternehmen, für die das Siegel interessant ist, sind vor allem in der Baumwollverarbeitung, Spinn-, Web-, Strick-, Färbe-, Druck- und Nähindustrie tätig. Prinzipiell ist das Siegel aber nicht nur für Textilien gedacht, sondern kann von allen Unternehmen, die die Standards einhalten, für Produkte jeglicher Art beantragt werden.</p>
<p>Wie bereits beschrieben, müssen Marken und Unternehmen, die mit dem GRS zertifiziert sind, hohe Standards einhalten &#8211; von der Fertigung der Produkte bis hin zur Einbindung von recycelten Anteilen. GRS stellt zudem hohe Anforderungen an Zusatzstoffe &#8211; so dürfen zum Beispiel in GRS-Produkten keine schädlichen Chemikalien verwendet werden. Die Rückverfolgbarkeit von recycelten Materialien sowie die Transparenz in der Produktionskette geschieht mit Hilfe des übergeordneten Content Claim Standard (CCS). Diese Koppelung von Standards sowie die Zertifizierung durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle sind zwei Besonderheiten des Global Recycled Standards.</p>
<p>Unter dem GRS gibt es Richtlinien zu Umweltmanagement und sozialer Verantwortung: Unternehmen, deren Produkte das Siegel tragen, müssen ihre gesamte Lieferkette offenlegen und dadurch ihren Umgang mit sozialen Anforderungen, Umweltgrundsätzen und Nachhaltigkeit transparent gestalten. Eine breite Stakeholder-Gruppe einschließlich EinzelhändlerInnen, Marken, LieferantInnen und anderen Mitgliedern der Branche überprüft den Standard regelmäßig.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Wann darf das GRS-Siegel benutzt werden?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Unternehmen, die mit dem Global Recyceld Standard arbeiten, müssen gewährleisten, dass mindestens 20 Prozent des Produkts aus recycelten Materialien besteht. Um das Logo auf dem Endprodukt verwenden zu dürfen, müssen die HerstellerInnen dafür sorgen, dass das Produkt mindestens zu 50 Prozent aus Recyclingmaterial besteht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Marken mit GRS-Siegel</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Das GRS-Siegel hat weit über 1.000 KundInnen. Es hängt allerdings oftmals nicht am Endprodukt, weil die Firmen nicht ihre gesamte Lieferkette zertifiziert haben.</p>
<p>Diese nachhaltigen Modemarken bieten unter anderem GRS-zertifizierte Kleidung an:</p>
<ul>
<li>Mandala: nachhaltige Yogawear aus ökologischen Materialien aus Deutschland</li>
<li>Kuyichi: Bio-Jeans aus den Niederlanden für die junge Generation</li>
<li>Nudie Jeans: hochwertige Jeans aus nachhaltiger Produktion aus Schweden</li>
<li>Silou: luxuriöse, hochwertige Activewear aus Großbritannien</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>


Was bedeutet der Global Recycled Standard? | fairlyfab

FairTrade_fea_-Logo_bw

Das Fairtrade Siegel ist wohl eines der bekanntesten Nachhaltigkeitssiegel in Deutschland. Die meisten kennen es von Produkten wie Schokolade, Kakao oder Kaffeebohnen. Jetzt erobert Fairtrade aber auch die Textilindustrie: Baumwolle gehört schon lange zu den Fairtrade-zertifizierbaren Rohstoffen; seit 2016 gibt es einen Standard für die gesamte Wertschöpfungskette: Der Fairtrade Textilstandard.

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<h2>Was bedeutet das Fairtrade Siegel?</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Das Fairtrade Siegel bedeutet, dass ein Produkt, das mit dem Fairtrade Siegel gekennzeichnet ist, fair produziert und gehandelt wurde und die von Fairtrade festgelegten Standards bei der Herstellung eingehalten wurden. Wie diese Standards definiert werden und was für Fairtrade Siegel es für Textilien gibt, erklären wir hier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Wie entstand Fairtrade?</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Laut der World Fair Trade Organization (WFTO) begann die Bewegung für fairen Handel bereits vor über 60 Jahren. Während es anfangs nur vereinzelt Fair Trade Geschäfte gab und fair gehandelte Produkte nur dort zu kaufen waren, erlebte die Bewegung einen Aufschwung in den 60er und 70er Jahren als Nichtregierungsorganisationen und AktivistInnen die Notwendigkeit für mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel erkannten und die ersten Fair Trade Organisationen gegründet wurden. Bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 1968 forderten Entwicklungsländer „Trade not Aid” („Handel statt Hilfe”) und bezogen sich damit auf die ungleichen Handelsbeziehungen zwischen dem globalen Norden und Süden, von denen der Süden oft nur in Form von Entwicklungshilfen profitierte. Um die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fair Trade Organisationen zu fördern, wurden in den späten 80ern die European Fair Trade Association und die WFTO ins Leben gerufen und regionale Netzwerke weltweit etabliert. 1992 wurde Transfair e.V. in Deutschland (Fairtrade Deutschland) gegründet und fünf Jahre später die Dachorganisation Fairtrade International.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Die Fairtrade Standards</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Fairtrade setzt sich mit festgelegten Fairtrade Standards für den gerechten Welthandel und eine existenzsichernde Lebensgrundlage, bessere Zukunftsaussichten und mehr Selbstbestimmung für alle Bäuerinnen, Bauern und ArbeiterInnen ein. Die Standards lassen sich in drei Kategorien aufteilen und sind Voraussetzung für den Erhalt des Fairtrade-Siegels.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Sozial</strong></h3>
<p>Die sozialen Standards dienen vor allem der Unterstützung von Kleinbauern, Kleinbäuerinnen und ArbeiterInnen entlang der gesamten Handelskette und orientiert sich, ähnlich wie die Fair Wear Foundation und das GOTS-Siegel, an den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Hierbei geht es um die Organisation und Förderung von demokratischen Gemeinschaften und gewerkschaftlichen Organisationen, geregelte Arbeitsbedingungen und das Verbot von Zwangsarbeit, ausbeuterischer Kinderarbeit und Diskriminierung. Unternehmen aus Ländern und Regionen, in denen keine Vereinigungsfreiheit herrscht, beispielsweise durch das Verbot von Gewerkschaften, können, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht Fairtrade zertifiziert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Ökologisch</h3>
<p>Zu den ökologischen Standards gehört umweltschonender Anbau, Schutz natürlicher Ressourcen, Verbot von gefährlichen Pestiziden, Verzicht auf gentechnisches Saatgut und Förderung des Bio-Anbaus durch den Bio-Zuschlag. Damit sich der Bio-Anbau für ProduzentInnen lohnt, zahlt der Käufer nochmal 10-20% des Fairtrade-Mindestpreises obendrauf. Obwohl diese Standards auch dem Umweltschutz dienen, steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Augenmerk liegt auf dem Schutz der Gesundheit und mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.</p>
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<h3>Ökonomisch</h3>
<p>Die ökonomischen Standards umfassen die Anforderungen für Händler und Hersteller von Fairtrade Produkten. Transparenz ist hier entscheidend, nicht nur in der Herstellung und Zusammensetzung von Produkten, sondern auch in Handelsbeziehungen und Geld- und Warenfluss. Außerdem zeichnet sich Fairtrade noch durch zwei Besonderheiten aus: dem Fairtrade-Mindestpreis und Fairtrade-Prämien.</p>
<ul>
<li><strong>Fairtrade-Mindestpreis</strong>: soll die durchschnittlichen Produktionskosten von nachhaltiger Ware decken. Der Fairtrade-Mindestpreis ist für alle Produktgruppen auf der Seite von Fairtrade International einsehbar. Ausgenommen sind nur eine handvoll Produkte, für die die Berechnung eines Mindestpreises aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist.</li>
<li><strong>Fairtrade-Prämie</strong>: ist ein Zusatz zum Verkaufspreis. ProduzentInnenorgansationen können gemeinschaftlich entscheiden, in welche sozialen, ökologischen oder ökonomischen Projekte diese Prämie investiert werden und welche Ziele damit erreicht werden sollen.</li>
</ul>
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<h2>Der Fairtrade Textilstandard</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Der Fairtrade Textilstandard wurde erstmals 2016 veröffentlicht und legt Standards für die Geschäftspraktiken innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette fest. Unternehmen, die Fairtrade-Textilien produzieren oder verkaufen möchten, müssen sich zur Einhaltung der Fairtrade Standards verpflichten und regelmäßige Kontrollen erlauben, um volle Transparenz in der Lieferkette zu ermöglichen. Auch der Fairtrade Textilstandard wird grob in soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen aufgeteilt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Zu den <strong>sozialen Anforderungen</strong> gehört die Förderung und Fortbildung der Belegschaft, aber auch faire Arbeitsbedingungen, wie das Zahlen von existenzsichernden Löhnen. Dieses Ziel muss innerhalb von sechs Jahren erreicht werden.</li>
<li>Zu den <strong>ökologischen Anforderungen</strong> zählt vor allem der Umweltschutz durch verantwortungsvollen Umgang mit (und das Verbot von) gefährlichen Chemikalien, die Aufbereitung von Abwasser, die Messung und Reduktion von Emissionen und Energie und der Handhabung von Müll.</li>
<li>Zuletzt werden in den <strong>ökonomischen Anforderungen</strong> auch die Regelungen für den Handel, also dem Kauf und Verkauf von Fairtrade Textilien und Fairtrade Baumwolle innerhalb der Fairtrade Lieferkette, festgehalten.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Das Fairtrade Siegel für Textilien</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nur Unternehmen und Produkte, die alle Anforderung des Textilstandards erfüllen, dürfen das „Fairtrade Textile Production” Siegel verwenden. Eine Besonderheit des Fairtrade Siegels ist, dass es nur mit Begleittext verwendet werden darf. Damit soll mehr Transparenz geschaffen werden und die Bedeutung des Siegels für KonsumentInnen klar verständlich hervorgehoben werden. Wenn ein Kleidungsstück also das Fairtrade Siegel auf dem Hangtag hat, bedeutet das, dass die festgelegten Textilstandards entlang der gesamten Lieferkette eingehalten wurden. Aus dem Begleittext erfährt man auch, ob bereits existenzsichernde Löhne an alle ArbeiterInnen gezahlt werden oder ob das Unternehmen erst noch auf dem Weg dorthin ist.</p>
<p>Waren, die mit dem Fairtrade-Textilstandard produziert wurden, dürfen dies nur direkt am Produkt kommunizieren, wenn die gesamte Lieferkette, also auch Subunternehmen, gemäß des Standards zertifiziert wurden. Wenn nicht alle, jedoch mindestens eine der Fabriken in der Lieferkette zertifiziert ist, darf ein Unternehmen seine Bemühungen „nur” außerhalb der Verpackungen kommunizieren, beispielsweise auf der eigenen Website.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fairtrade Baumwolle</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unabhängig vom Textilstandard ist Baumwolle bisher der einzige textile Rohstoff, der von Fairtrade zertifiziert wird. Hier gibt es zwei verschiedene Siegel: das Fairtrade-Produkt-Siegel und das Fairtrade-Rohstoff Siegel. Die Kriterien sind weniger strikt als die für GOTS- zertifizierte Baumwolle, weil bei Fairtrade der Fokus vor allem auf den Arbeitsbedingungen, der Existenzsicherung und Förderung von Kleinbauern und -bäuerinnen liegt.</p>
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<h3>1. Spezielles Fairtrade-Produkt-Siegel</h3>
<p>Dieses Siegel garantiert, dass die Baumwolle, die in dem Produkt verwendet wurde, zu 100% Fairtrade zertifiziert ist. Es informiert vor allem über den ersten Schritt der Wertschöpfungskette, nämlich den Anbau des Rohstoffes. Hier müssen Fairtrade Standards, wie das Zahlen von Fairtrade-Mindestpreisen und -Prämien oder der Verzicht auf genmanipuliertes Saatgut und gefährliche Chemikalien, eingehalten werden. Alle weiteren Beteiligten in den nachfolgenden Schritten der Lieferkette müssen nachweisen können, dass sie sich an die ILO-Kernarbeitsnormen halten oder, wenn sie das nicht können, sich überprüfen lassen. Die Baumwolle muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Anbau bis zum Verkauf des Endproduktes, zurückverfolgbar sein.</p>
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<h3>2. Fairtrade-Rohstoff-Siegel</h3>
<p>Dieses Siegel bedeutet, dass eine vereinbarte Menge an Rohbaumwolle zu Fairtrade-Bedingungen eingekauft wurde, die Bauern und Bäuerinnen von den regulären Fairtrade Bedingungen profitieren (z.B. Mindestpreis und Prämien). Die Fairtrade Baumwolle darf allerdings mit konventioneller Baumwolle vermischt werden und muss nicht bis zum Endprodukt zurückverfolgbar sein.</p>
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Die Bedeutung des Fairtrade Siegels | fairlyfab

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Die Fair Wear Foundation setzt sich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie verbessert werden. Jedes Jahr werden die Mitgliedsunternehmen überprüft: Wer gut abschneidet, darf das Fair Wear Foundation Siegel tragen.

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<h2>Was ist die Fair Wear Foundation?</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Die Fair Wear Foundation ist eine Partnerschaft, die sich eine ethischere Bekleidungsindustrie zum Ziel gesetzt hat. Als Non-Profit-Organisation arbeitet sie direkt mit Fabriken, Gewerkschaften, Regierungen sowie anderen NGOs zusammen, um ArbeiterInnen bei der Durchsetzung ihrer Rechte auf eine sichere, menschenwürdige und angemessen bezahlte Arbeit zu unterstützen. Sie vergeben das Fair Wear Foundation Siegel an Mitglieder, die die Anforderungen erfüllen und bei den Kontrollen gute Ergebnisse erreichen.</p>
<p>Begonnen hat die Geschichte der <a href="https://www.fairwear.org/">Fair Wear Foundation</a> im Jahr 1999. Damals hat sich die niederländische Gewerkschaft FVV und die Clean Clothes Campaign, einer Allianz, die sich für Arbeitsrechte in der Textilindustrie einsetzt, zusammengetan. Ein Pilotprojekt in vier niederländischen Unternehmen war der erste Schritt, den die Fair Wear Foundation gewagt hat. Heute besteht die Organisation aus über 50 Mitarbeitern, die eng mit den 130 Mitgliedsmarken zusammenarbeiten.</p>
<p>Die Zusammenarbeit zwischen der Fair Wear Foundation und ihren Mitgliedern basiert auf einem Kodex für Arbeitspraktiken, der aufgrund der Konventionen der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte entstanden ist. Das bedeutet, dass der “Fair Wear Code of Labour Practices” auf global anerkannten Richtlinien basiert, die durch die Verhandlung von drei Parteien entstanden sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Was beinhalten die Arbeitsbedingungen in der Fair Wear Foundation?</h2>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Keine Zwangsarbeit oder Lohnsklaverei</li>
<li>Versammlungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen</li>
<li>Keine Diskriminierung in der Beschäftigung</li>
<li>Keine Kinderarbeit</li>
<li>Existenzsichernde Löhne</li>
<li>Angemessene Arbeitszeiten</li>
<li>Sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen</li>
<li>Rechtlich bindender Arbeitsvertrag</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im Gegenteil zu den meisten Standards veröffentlicht die Fair Wear Foundation die Resultate ihrer Überwachungen. Auf der Webseite der Organisation kann auch nach Fabriken gesucht werden, die die FWF-Mitglieder freiwillig offengelegt haben.</p>
<p>Die Fair Wear Foundation konzentriert sich nicht auf die gesamte Lieferkette, sondern nur auf den Bereich der Herstellung, wobei der Schwerpunkt auf der Arbeit der NäherInnen liegt. Ebenfalls nicht berücksichtigt wird die Nachhaltigkeit der Marken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Bildung und Kommunikation als Schlüssel zur Veränderung</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein Teil der Arbeit von Fair Wear Foundation ist die Bildung. Nur wenn die ArbeiterInnen und die ManagerInnen in der Textilindustrie verstehen, was ein sicherer Arbeitsplatz, faire Bedingungen und ein <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/living-wages">angemessener Lohn</a> sind, ist langfristiger Wandel möglich. Deshalb schult die Organisation ArbeiterInnen, aber auch das Management im Fair Wear Code of Labour Practices im Rahmen ihres Workplace Education Programms.</p>
<p>Das Ziel ist, eine offene Kommunikation zu erreichen, damit Verbesserung möglich wird. Auch Themen wie sexuelle Belästigung oder geschlechtsspezifische Diskriminierung kommen dabei zur Sprache. So können beide Parteien ihre Bedenken äußern, außerdem lernen die ArbeiterInnen, wann sie weitere Schritte einleiten sollten.</p>
<p>In einem solchen Fall können sich die Arbeiterinnen bei Beschwerde-Helplines melden, die die Fair Wear Foundation in den wichtigsten Produktionsländern eingerichtet hat. Geht bei einer Hotline eine Beschwerde ein, leitet die Organisation eine Untersuchung ein, in der die Mitgliedsmarke, das Fabrikmanagement sowie VertreterInnen der ArbeiterInnen beigezogen werden. Die Fair Wear Foundation verlangt von der Marke, dass sie das Problem mit der Fabrik löst. Um Beschwerden transparent aufzuzeigen, werden sie auf der Webseite veröffentlicht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Jährliche Kontrolle fördern das Verantwortungsgefühl</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ein zentraler Schwerpunkt der Fair Wear Foundation ist die Überwachung der Fabriken. Dabei besucht ein lokales Audit-Team die Fabrik: Sie sprechen mit ArbeiterInnen vor Ort, prüfen Dokumente und führen eine Gesundheits- und Sicherheitsinspektion durch. Die Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge gehen anschließend an die Marke und das Management. Die Probleme sollen dann mit einem konkreten Aktionsplan Schritt für Schritt angegangen werden.</p>
<p>Einmal jährlich folgt der Brand Performance Check, der es der Fair Wear Foundation erlaubt, herauszufinden, wie die Geschäftspraktiken der Mitgliedsmarken die Arbeitsbedingungen verbessern. Dieses Vorgehen fördert einerseits die Transparenz, andererseits können die Marken sofort erkennen, was sie schon gut machen und wo noch Verbesserung nötig ist. Die Resultate der einzelnen Marken sind auf der Webseite der Fair Wear Foundation offen publiziert.</p>
<p>KonsumentInnen können die Resultate der einzelnen Mitgliedsmarken online überprüfen und müssen nicht nur auf ein Siegel vertrauen. Allerdings darf das Fair Wear Foundation Siegel nur von jenen Marken verwendet werden, die mindestens ein Jahr Mitglied sind und die höchste Kategorie erreichen. Die Marken werden so in die Pflicht genommen, Verantwortung für ihre Geschäftspraktiken zu übernehmen und als gutes Beispiel für andere voranzugehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Existenzsichernde Löhne sind das Ziel</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Existenzsichernde Löhne, sogenannte Living Wages, sind die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben. Wer arbeitet, muss davon leben können, doch die gesetzlichen Mindestlöhne in Produktionsländern sind häufig tiefer. Gerade die Bekleidungsindustrie hat das Potenzial Millionen von ArbeiterInnen auf der ganzen Welt aus der Armut zu befreien.</p>
<p>Die Fair Wear Foundation hat deshalb Tools entwickelt, die den Marken und Fabriken bei der Berechnung der Preise helfen unter Berücksichtigung eines angemessenen Lohns. Eines davon ist der Fair Wear’s Labour Minute Costing Calculators &#8211; mit diesem Rechner können Marken kalkulieren, welchen Einfluss ein existenzsichernder Lohn auf den Herstellungspreis des Kleidungsstücks hat.</p>
<p>Mit der Wage Ladder können Marken und Fabriken die bezahlten Löhne mit Vergleichslöhnen abgleichen. Dazu gehören beispielsweise der Mindestlohn der ausgewählten Region sowie empfohlene Löhne der Asia Floor Wage oder der Global Living Wage Coalition. Die Grafik zeigt auf verständliche Weise, wie weit diese Löhne teilweise auseinanderklaffen.</p>
<p>So schreibt die vietnamesische Regierung für die urbanen Regionen einen Mindestlohn von 4.420.000 Dong, also rund 160 Euro pro Monat, vor. Die Asia Floor Wage dagegen fordert 13.183.848 Dong, was 475 Euro entspricht. Die Visualisierung zeigt so, wie weit die Textilindustrie noch von existenzsichernden Löhnen entfernt ist. Gleichzeitig fördert sie aber auch Lohnverhandlungen.</p>
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<h2>Mitgliedsunternehmen ARMEDANGELS will die Löhne erhöhen</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Eine der Mitgliedsmarken von Fair Wear Foundation ist ARMEDANGELS, ein deutsches Modelabel aus Köln. Sie haben es sich als Ziel gesetzt, bis 2023 allen Lieferanten ein Gehalt zu zahlen, das 20 Prozent über dem Mindestlohn liegt.</p>
<p>Für diese Kalkulation war der Labour Minute Costing Calculators eine große Hilfe, wie Fair Wear im aktuellen Brand Performance Check schreibt: ARMEDANGELS stellte fest, dass in einigen Fällen ein Produkt zu teuer wurde oder zu viele Arbeitsminuten benötigte. Aus dieser Erkenntnis konnte die Marke dann Maßnahmen einleiten.</p>
<p>ARMEDANGELS gehört zu den Leadern der Organisation, mit diesem Begriff bezeichnet die Fair Wear Foundation Mitglieder, die überdurchschnittlich gut abschneiden. Das Label trägt neben dem Fair Wear Foundation Siegeln auch Zertifizierungen von anderen Labels, wie <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/gots-siegel">GOTS</a>, <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fairtrade-siegel">Fairtrade</a> oder <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/peta-approved-vegan">PETA-Approved Vegan</a>.</p>
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Das bedeutet das Fair Wear Foundation Siegel | fairlyfab

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bluesign® folgt der Vision einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Textilherstellung. Der Schwerpunkt des Nachhaltigkeits-Siegels liegt besonders auf den verwendeten Chemikalien. So hilft eine Positivliste den Produzenten dabei, gefährlichen Chemikalien zu ersetzen.

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<h2>Was bedeutet das bluesign® Siegel?</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Das bluesign® Siegel will <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/auswirkungen-fast-fashion">Umwelteinflüsse in der Textilindustrie</a> verringern. Das Zeichen steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie die sichere Herstellung und Verarbeitung von Kunst- und Naturfasern.</p>
<p>Ganz am Anfang der Geschichte von bluesign® stand die Frage: Wie können wir es besser machen? Im Jahr 1997 startete in der Schweiz der Versuch, ein Textilprodukt mit möglichst geringer Umweltbelastung, ressourcenschonender Produktion und verbesserter Sicherheit für ArbeiterInnen sowie VerbraucherInnen zu entwickeln.</p>
<p>Damit Textilunternehmen dieses Konzept nutzen konnten, gründeten Textil- und ChemieexpertInnen im Jahr 2000 in der Schweiz die <a href="https://www.bluesign.com/de">bluesign technologies AG</a>. Ihr Ziel war es, die Industrie zum Umdenken zu bewegen und gegen die belasteten Böden, aber auch verschmutzte Luft und Gewässer vorzugehen. Der Schwerpunkt lag damals wie heute auf den in der Textilindustrie verwendeten Chemikalien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Schadstoffe gefährden Umwelt und Mensch</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chemikalien, die in der Textilproduktion eingesetzt werden, streben vom Prozess von der Herstellung der Faser bis zum Färben und Veredeln der Kleidung diverse Zwecke an: von Brandschutz über Weichmacher bis Anti-Schweißgeruch oder Schutz gegen Wasser. Allerdings gelangen Chemikalien ins Abwasser, wo sie in Folge eine Gefahr für Umwelt, Mensch und Tier bedeuten.</p>
<p>Auch kommen während des Produktionsprozesses ArbeiterInnen mit Chemikalien in Berührung, aufgrund von nicht ausreichenden Sicherheits- und Gesundheitsauflagen in den Fabriken. Der Kontakt zu Schadstoffen kann zu Erkrankungen der ArbeiterInnnen führen. Zahlreiche schädliche Chemikalien sind in der EU verboten, allerdings kaum in den Produktionsländern, wo nicht ausreichend Umwelt- und Sozialauflagen bestehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Gefährliche Substanzen von Anfang an eliminieren</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Das bluesign®-System beinhaltet ein umfassendes Chemikalienmanagement: bluesign® bewertet das Risiko von chemischen Rezepturen mithilfe einer wissenschaftlichen Chemikalienprüfung. Das Siegel basiert somit auf der weltweit umfassendste Liste an eingeschränkt nutzbaren chemischen Substanzen. Die Restricted Substances List – zu deutsch eine Liste, die Chemikalien im Produktionsprozess auf einen Grenzwert beschränkt oder komplett verbietet – zählt heute mehr als 900 chemische Substanzen, darunter rund 600 verbotenen Substanzen.</p>
<p>bluesign® hat aufgrund der Resultate ihrer Recherchen die erste Positivliste mit Textilchemikalien erstellt. Diese hilft den ProduzentInnen, gefährliche Chemikalien mit denen auf der Liste zu ersetzen. Das senkt das Risiko für die Umwelt und schützt die ArbeiterInnen in der gesamten Produktionskette. Mit dem „Input Stream Management“ (dt.: Automatisierung von Geschäftsprozessen) sollen umweltgefährdende Substanzen von Anfang an eliminiert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Was garantiert bluesign® dem Endkunden?</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nur Produkte, die zu mindestens 90 Prozent in zertifizierten Fabriken verarbeitet wurden, dürfen das Siegel bluesign® product tragen. Dabei müssen alle Beteiligten – von den ProduzentInnen der Chemikalien bis hin zu den Produktionsstätten – bluesign®-System Partner sein oder die entwickelten Kriterien erfüllen. Zurzeit setzt sich bluesign® gemeinsam mit 600 PartnerInnen für einen gezielten und verantwortungsvollen Umgang mit smarten Chemikalien ein.</p>
<p>Damit die strengen Richtlinien von bluesign® eingehalten werden, ist eine enge Zusammenarbeit nötig. So durchlaufen die Chemiekonzerne ein strenges Assessment in den Fabriken, um die Wirksamkeit des implementierten Product Stewardship Systems, das heißt der ganzheitlichen Produktverantwortung, zu prüfen. Auch in der Herstellung kontrollieren Brands die das bluesign®-Siegel tragen regelmäßig, ob das Chemikalienmanagement funktioniert und die Textilien ressourcenschonend verarbeitet werden. Ist das der Fall, wird Wasser und Energie gespart &#8211; durch diese Verbesserungen verringert sich der CO2-Fußabdruck der Unternehmen und somit auch der CO2-Fußabdruck der Produkte.</p>
<p><a href="https://www.siegelklarheit.de/">Siegelklarheit.de</a> bewertet bluesign® product als sehr glaubwürdig. So erfüllt das Siegel besonders hohe Anforderungen in den Bereichen Glaubwürdigkeit und Umweltfreundlichkeit. Siegelklarheit.de ist eine Initiative der deutschen Bundesregierung, die das nachhaltige Handeln stärken und den VerbraucherInnen helfen möchte, die Siegel besser zu verstehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>bluesign® und ZDHC gemeinsam gegen Chemikalien</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Seit 2018 arbeitet die bluesign technologies AG mit der Stiftung ZDHC mit Sitz in Amsterdam zusammen. Die Abkürzung steht für Zero Discharge of Hazardous Chemicals, was übersetzt „Keine Freisetzung von gefährlichen Chemikalien” bedeutet. Mehr als 160 Mitglieder aus der Textilindustrie zählt die ZDHC heute. Wie auch bluesign® verfolgt die ZDHC das Ziel der Nullabgabe von gefährlichen Chemikalien &#8211; für saubere Luft und Gewässer sowie eine sichere Produktion.</p>
<p>Ein Instrument der ZDHC ist der ZHDC Gateway, ein Online-Suchwerkzeug, mit dem Brands und ProduzentInnen die Sicherheit von Chemikalien bewerten können. Auch die Liste von bluesign®, die über 12.000 zugelassene chemische Produkte von mehr als 190 ChemiehertsellerInnen enthält, wurde im Oktober 2019 zum Gateway hinzugefügt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Systempartner Norrøna, Patagonia und Co.</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>Unter den Systempartnern von bluesign® sind zahlreiche Marken für Sportbekleidung, unter anderem auch Norrøna. Das Unternehmen aus Norwegen verfolgt seit der Gründung im Jahr 1929 das Ziel, strapazierfähige und umweltfreundliche Outdoorbekleidung herzustellen.</p>
<p>Auch die Outdoormarke <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/marken/patagonia">Patagonia</a> ist Teil von bluesign®. Das Unternehmen will damit seinen Ressourcenverbrauch in der Materialversorgungskette überwachen und reduzieren. Patagonia war die erste Marke, die 2007 offiziell zum Systempartner wurde.</p>
<p>&nbsp;</p>


bluesign® – ein Siegel für die Textilproduktion | fairlyfab

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Nachhaltige Mode auf einen Blick erkennen - das wünschen sich viele. Siegel sollen dem Abhilfe schaffen: Eines der Bekanntesten in der Textilindustrie ist das Siegel des Global Organic Textile Standard’s (GOTS), das weltweit anerkannt ist und Auskunft über die Umwelt- und Arbeitsbedingungen in der Wertschöpfungskette geben soll.

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<h2>Was ist das GOTS Siegel?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das GOTS (= <strong>G</strong>lobal <strong>O</strong>rganic <strong>T</strong>extile <strong>S</strong>tandard) Siegel ist eine Auszeichnung für textile Produkte, die zu mindestens 70% aus biologischen <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/naturfasern-chemiefasern">Naturfasern</a> bestehen und unter der Einhaltung von strengen ökologischen und sozialen Anforderungen produziert wurden. Der GOTS stellt klare Parameter für einzelne Produktionsschritte auf, die vorgeben, welche Verfahren und Substanzen (z.B. Chemikalien oder Färbemittel) erlaubt sind. Ziel ist es, die Umweltbelastung in jedem Schritt der Produktionskette auf ein Minimum zu reduzieren und die Textilindustrie langfristig für Natur und Mensch zu verbessern.</p>
<p>Prinzipiell können nur Produkte das GOTS Siegel erhalten, die aus textilen Fasern bestehen. Darunter fallen Garn, Stoffe und Kleidung, aber auch Möbelbezüge und Matratzen. Die Ausnahme bilden Waren, die normalerweise nicht als Textilprodukt klassifiziert werden, jedoch einen textilen Bestandteil haben, der GOTS zertifiziert werden kann, wie zum Beispiel Kinderwägen.</p>
<p>Die Version 6.0 ist die aktuellste Version des GOTS und ist im März 2021 in Kraft getreten. Um das GOTS Siegel zu erhalten, müssen alle Kriterien des Standards erfüllt werden. Dabei kann man in ökologische und soziale Anforderungen unterscheiden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ökologische Anforderungen</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der GOTS umfasst beinahe die gesamte Wertschöpfungskette &#8211; nur der erste Schritt, nämlich der Anbau der Naturfasern, ist nicht enthalten. Das bedeutet natürlich nicht, dass dieser Schritt einfach ignoriert wird. Um das GOTS Siegel zu erhalten, werden nur Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT), oder kbA/kbT in Umstellung erlaubt, die einem Standard der IFOAM Family of Standards entsprechen müssen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Materialzusammensetzung</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Damit ein Produkt das GOTS Siegel bekommen kann, müssen die GOTS Kriterien erfüllt sein. Dazu gehört, dass es mindestens zu 70% aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen muss. Seit 2020 wird der genaue Anteil auf dem Produktlabel klar gekennzeichnet. Es gibt insgesamt drei verschiedene Abstufungen des GOTS Siegels:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1. Organic</strong></p>
<p>Nur Produkte aus mindestens 95% biologisch erzeugten Naturfasern dürfen mit dem Logo und der Bezeichnung „Organic” bzw. “kbA/kbT” versehen werden.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>2. Made with x% organic materials</strong></p>
<p>Textilprodukte, die aus 70-94% biologisch erzeugten Naturfasern bestehen, erhalten die Bezeichnung „Made with X % organic materials” bzw. „hergestellt aus x% kbA/kbT-Fasern”.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3. In conversion</strong></p>
<p>„In conversion” bzw. „in Umstellung” steht immer in Ergänzung zu einer der ersten beiden Kennzeichnungen. Diese Ergänzung soll dazu dienen, dass auch landwirtschaftliche Praktiken unterstützt werden, die gerade dabei sind, auf kontrolliert biologische Landwirtschaft umzustellen. Naturfasern aus Landwirtschaft in Umstellung müssen allerdings separat von Naturfasern aus kbA/kbT verarbeitet werden.</p>
<p>Besteht ein Kleidungsstück aus Mischmaterialien, z.B. aus einem Baumwolle-Wolle-Gemisch, muss außerdem klar angegeben werden, welches der Materialien GOTS zertifiziert ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Chemische Zusatzstoffe</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zu den Anforderungen des GOTS zählt auch eine lange Liste an chemischen Substanzen, die in der herkömmlichen Textilverarbeitung zwar benutzt werden, für GOTS zertifizierte Textilien in der gesamten Lieferkette jedoch verboten sind und der Gebrauch stark eingeschränkt ist. Dabei gilt es die Umwelt, aber auch die ArbeiterInnen vor gefährlichen Chemikalien zu schützen, die langfristig Natur und Gesundheit schädigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Soziale Mindestanforderungen</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der GOTS orientiert sich an den Kernnormen der <a href="https://www.ilo.org/berlin/lang--en/index.htm">Internationalen Arbeitsorganisation</a> (ILO) der Vereinten Nationen und haben folgende Mindestanforderungen aufgestellt:</p>
<ul>
<li><strong>Zwangsarbeit</strong> ist verboten; die Beschäftigung findet freiwillig statt.</li>
<li>Es gilt die <strong>Vereinigungsfreiheit</strong>. ArbeiterInnen haben das Recht auf Tarifverhandlungen und Gewerkschaften zu bilden bzw. beizutreten.</li>
<li><strong>Kinderarbeit</strong> ist verboten.</li>
<li><strong>Diskriminierung</strong> ist verboten.</li>
<li>Es herrschen <strong>sichere und hygienische Arbeitsbedingungen</strong>. Dazu gehört beispielsweise das Bereitstellen von Schutzausrüstung, der Zugang zu sauberen Toiletten und kostenloses Trinkwasser.</li>
<li><strong>Grobe und inhumane Behandlung ist verboten</strong>. Dazu zählen u.a. Gewalt, sexuelle Belästigung oder Mobbing.</li>
<li>Die <strong>Entlohnung</strong> muss dem national gesetzlichen oder Industrie-Standard entsprechen (je nach dem welcher höher ist) und muss reichen, um die Grundbedürfnisse zu erfüllen.</li>
<li>Die <strong>Arbeitszeiten</strong> müssen dem nationalen oder Branchenstandard entsprechen, je nachdem, welcher den besseren Schutz für ArbeitnehmerInnen bietet.</li>
<li>Die Arbeit unterliegt klaren und rechtsgültigen <strong>Arbeitsverhältnissen.</strong></li>
<li>Die <strong>Gleichbehandlung</strong> von WanderarbeiterInnen und lokalen ArbeiterInnen muss gewährleistet werden.</li>
<li>Unternehmen verpflichten sich, die Sozialkriterien umzusetzen und deren Einhaltung zu überprüfen.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Woran erkenne ich, ob das GOTS Siegel echt ist?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nicht jede*r darf das GOTS Siegel benutzen. Neben den oben genannten Kriterien und dem Mindestanteil von 70% kbA/kbT-Fasern, müssen alle Schritte ab der Ernte der Naturfaser von GOTS anerkannten, unabhängigen PrüferInnen zertifiziert werden. Sowohl das Produkt selber als auch alle beteiligten Verarbeitungsstätten und HändlerInnen müssen sich jährlichen Inspektionen unterziehen und zertifiziert werden. Verstöße und Missbrauch des Siegels können strafrechtlich verfolgt werden. Das Siegel bietet außerdem auch hohe Transparenz für KonsumentInnen: nicht nur der Anteil an biologischen Naturfasern wird angegeben, sondern auch wer das Produkt zertifiziert hat und die Lizenznummer des (letzten) zertifizierten Betriebs. Wer also in einem Geschäft ein T-Shirt mit dem GOTS Siegel kauft, sollte anhand der gegebenen Informationen auf der GOTS Website den Namen des Zertifizierers finden und unter der Lizenznummer das Einzelhandelsunternehmen, von dem das T-Shirt erworben wurde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Warum ist das GOTS Siegel wichtig?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass alles, was du ab jetzt kaufst, ein GOTS Siegel haben muss. Wie sehr und auf welche Siegel man achten möchte, ist jeder und jedem selbst überlassen. Man muss sich außerdem im Klaren sein, dass für Siegel wie das GOTS Siegel Lizenzgebühren anfallen, die sich vor allem kleine Unternehmen am Anfang noch gar nicht leisten können, obwohl sie die Kriterien vielleicht schon erfüllen würden. Dennoch sind <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/nachhaltigkeitssiegel-textilindustrie">weltweit anerkannte Siegel</a> wie GOTS oder <a href="https://www.fairlyfab.com/de-DE/magazin/fairtrade-siegel">Fairtrade</a> wichtige Maßnahmen, um die Umwelt- und Arbeitsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette langfristig zu verbessern und Unternehmen in die Verantwortung zu ziehen.</p>
<p>&nbsp;</p>


Das steckt hinter dem GOTS Siegel | fairlyfab

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Nachhaltigkeitssiegel informieren den Konsumenten darüber, wie umweltfreundlich ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Doch das funktioniert nur dann zuverlässig, wenn die gesamte Wertschöpfungskette überprüft wird. Eine Übersicht über die Gütezeichen in der Modeindustrie.

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<h2>Was sind Nachhaltigkeitssiegel?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nachhaltigkeitssiegel sind freiwillige Initiativen und Standards, die dem Konsumenten glaubwürdige Informationen zu Produkten und Dienstleistungen geben. Unternehmen können sich den Maßstäben der Siegel verpflichten, sie sind aber gesetzlich nicht bindend und funktionieren außerhalb von staatlichen Regulationen.</p>
<p>Nachhaltigkeitssiegel erfüllen verschiedene Aufgaben. Einerseits sind sie eine Hilfestellung für KonsumentInnen, die über die Beschaffung, Produktion und sonstigen Eigenschaften Bescheid wissen wollen. Andererseits sind sie aber auch eine Möglichkeit für Unternehmen, erfolgreich am Markt zu bestehen und sich für Entwicklungen in der Umweltpolitik frühzeitig aufzustellen.</p>
<p>In der Textilbranche findet die Beschaffung der Rohstoffe sowie die Produktion von Textilien meist in Ländern mit niedrigen Löhnen, hoher Korruptionsgefahr und schwachen Umweltgesetzen statt. Das führt zu sozialen Problemen wie schlechte Arbeitsbedingungen und der Ausbeutung der ArbeiterInnen und Umweltverschmutzungen.</p>
<p>Aufgrund der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft, die durch freie Handelsabkommen und Outsourcing weiter verstärkt wird, haben sich einzelne Akteure zusammengetan und verschiedene nachhaltige Siegel erschaffen. Nachhaltigkeitssiegel sind somit ein wichtiges Instrument für eine umweltfreundlichere Textilindustrie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Welche Nachhaltigkeitssiegel gibt es?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es existieren zahlreiche Gütesiegel in der Textilbranche.</p>
<ul>
<li>Umweltsiegel, auch Ökolabel genannt, geben Auskunft über die Umweltfreundlichkeit eines Produktes oder einer Dienstleistung</li>
<li>Sozialsiegel zielen stärker auf die Arbeitsbedingungen für ArbeiterInnen oder illegale Kinderarbeit ab.</li>
<li>Auch im Bereich Tierschutz gibt es Initiativen, die Tierleid verringern wollen.</li>
<li>Nachhaltigkeitssiegel dagegen sollten alle Bereiche von Umwelt über Menschen bis zum Tier umfassen.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Die ISO-Norm 14024 und ihre Bedeutung</h2>
<p>Um die verschiedenen Siegel und Begriffe voneinander abzugrenzen, wurde 2018 die neue Version der ISO-Norm 14024 geschaffen &#8211; ein wichtiger Schritt für eine klare Umweltkennzeichnung von Produkten. So dürfen sich laut ISO 14024:2018 nur jene Labels als Eco-Label bezeichnen, wenn sie einerseits unabhängig agieren und andererseits die gesamte Wertschöpfungskette von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Entsorgung des Produktes abbilden.</p>
<p>Die Typ-I-Umweltkennzeichnungen nach DIN EN ISO 14024 beschreibt, wie Organisationen ein System aufbauen können, das Produkte nach bestimmten Kriterien bewertet.</p>
<ul>
<li>Sie richten sich an private und gewerbliche VerbraucherInnen.</li>
<li>Die Kennzeichnungen belegen eine besondere Umweltqualität und sind relevant für die öffentliche Beschaffung.</li>
<li>Sie stehen für eine hohe Glaubwürdigkeit und sind meist bekannt.</li>
<li>Sie erfordern eine Zertifizierung durch Dritte und beiziehen interessierte Kreis mit ein.</li>
</ul>
<p>Ein Beispiel für eines der bekanntesten Typ-I-Umweltzeichen ist der Blaue Engel in Deutschland. Es gibt allerdings auch eine Untergruppe von Siegeln, die sich einem bestimmten Teil des Lebenszyklus widmen. Beispiele dafür sind GRS, der Global Recycled Standard oder FSC, ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldwirtschaft. In der Textilbranche ist das Label bluesign ein Siegel, das nicht den gesamten Lebensweg eines Produktes, sondern nur die Bereiche Rohstoffproduktion sowie Herstellung abdeckt.</p>
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<h2>Ein Dschungel aus Nachhaltigkeitssiegeln</h2>
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<p>Nachhaltigkeitssiegel spielen eine immer wichtigere Rolle im Markt und die Anzahl ist in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen. So listet der Ecolabel Index, das größte globale Verzeichnis von Umweltzeichen, über 450 Zeichen in 25 verschiedenen Sektoren, davon sind und 100 auf die Textilindustrie ausgelegt. Doch für KonsumentInnen hat das zur Folge, das die zahlreichen Nachhaltigkeitssiegel einen unübersichtlichen Dschungel bilden und Verwirrung stiften.</p>
<p>Ein anderes Problem ist, dass Gütezeichen irreführend sein können, wenn ihre Kriterien nur einen Teil der Lieferkette abbilden. Das erschwert es dem Konsumenten, Labels auf den ersten Blick einordnen zu können.</p>
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<h2>Beispiele der unterschiedlichen Arten von Siegeln in der Modeindustrie</h2>
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<h3>GOTS (Global Organic Textile Standard)</h3>
<p>Um das GOTS Made in Organic-Siegel verwenden zu dürfen, müssen die Textilien aus mindestens 95%  biologisch produzierten Naturfasern bestehen und zusätzlich die Anforderungen des Siegels erfüllen. Das Ziel ist, einen globalen Standard für Ökologie und Soziales aufzubauen, der einheitlich und kontrollierbar ist. GOTS legt den Fokus auf die gesamte Produktionskette. Damit ist das Siegel der weltweit führende Textilverarbeitungsstandard für Bio-Fasern, das sowohl ökologische wie auch soziale Kriterien mit einbezieht und durch eine unabhängige Zertifizierung der gesamten textilen Lieferkette gestützt wird.</p>
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<h3>Fair Wear Foundation</h3>
<p>Die Fair Wear Foundation möchte die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie verbessern. Daher liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf sozialen Themen im Bereich der Herstellung. 120 Textilunternehmen sind Mitglieder, die das FWF-Siegel dann tragen dürfen, wenn sie bei der Überprüfung gut abschneiden.</p>
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<h3>Fairtrade Cotton</h3>
<p>Das Siegel des Dachverband FLO e. V. (Fairtrade Labelling Organizations International) ist besonders für Kleinbauer in der Baumwollproduktion gedacht. Ziel ist es, sozialverträgliche Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber auch ökologische und umweltverträgliche Anforderungen beim Baumwollanbau müssen erfüllt werden, damit ein Produkt das Siegel verwenden darf.</p>
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<h3>PETA-Approved vegan</h3>
<p>Das Logo „PETA-Approved vegan“ ist aus der Zusammenarbeit zwischen der Tierschutzorganisation sowie Textilunternehmen entstanden. Es setzt auf tierfreundliche Produkte, die komplett vegan, also ohne, dass ein Tier dafür leiden musste, hergestellt werden.</p>
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<h2>Ohne unabhängige Überwachung entsteht kein Vertrauen</h2>
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<p>Social Auditing ist eine Möglichkeit, um zu messen, ob sich die Firmen an die vorgegebenen Standards halten. Marken nutzen Sozialaudits, um Verletzungen von Arbeitsrechten in komplexen Lieferketten aufzudecken. Allerdings sind die Sozialaudit-Ketten mindestens so komplex und vielförmig: von der direkten Überwachung bis zu komplizierten Systemen mit externen Auditierungsfirmen, die lokale Subcontractor einsetzen.</p>
<p>Gerade im Bereich von Nachhaltigkeitslabeln ist die Überwachung enorm wichtig, aber gleichzeitig auch eine der größten Schwierigkeiten, die gemeistert werden müssen. 2019 hat die Clean Clothes Campaign einen Report veröffentlicht, der kritisiert, dass unternehmenskontrollierte Audits kein wirksames Instrument seien. Statt die Arbeitsrechte der ArbeiterInnen zu verbessern, hätten sie den Ruf von Marken geschützt und effektivere Methoden verhindert. So fordert der Report rechtliche und ökonomische Konsequenzen für Unternehmen, die Verletzungen von Menschenrechten nicht verhindern.</p>
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<h2>Transparenz und Unabhängigkeit als Grundlage</h2>
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<p>Dass die Korruption in den Produktionsländern oftmals sehr hoch ist, verkompliziert die Überwachung und Durchsetzung von Standards. Doch gerade, weil die Risiken in der Modeindustrie so hoch sind, ist die Sorgfaltspflicht von Unternehmen unumgänglich.</p>
<p>Trotzdem ist nicht alle Hoffnung verloren, dass sich die Probleme in der Überwachung lösen lassen. Der Report von Changing Market Foundation hat folgende Prinzipien erarbeitet, die Initiativen und Standards in Zukunft umsetzen müssen, damit sich etwas ändert: Transparenz, Unabhängigkeit, ein gesamtheitlicher Ansatz mit dem Ziel, kontinuierliche Verbesserungen zu erreichen, die auch die Rückverfolgbarkeit einschließt.</p>
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Siegel

Hier stellen wir dir alle wichtigen Siegel aus dem Bereich Nachhaltigkeit vor

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